Подобные сооружения принято считать фундаментальными, надежными. Именно поэтому многие владельцы частных домов, коттеджей, дач отдают предпочтение кирпичным заборам, или заборам, используя фундаментальные конструкции. Во время изготовления такой модификации конструкции ограждения опорные столбы заготавливают из кирпичной кладки, а пространство между ними заполняется другими материалами, зависимо пожеланиям заказчика, необходимых условий эксплуатации забора.
Такие конструкции выглядят фундаментально, надежно. Кроме того, соорудить основу, дополнить ее другими материалами гораздо экономнее, чем делать полную. Стоит такая работа недешево на относительной простоте своего исполнения. Конечно труд весьма кропотливый, технологичный, однако нужно соблюдать технологические процессы, каркасы делаются самостоятельно.
Для начала необходимо организовать фундамент. Процесс определяет ряд обстоятельств, влияющих на строительство ограждения. Так, например, почва играет очень большую роль. Если делать забитые сваи, то свайный фундамент необходим под каждый отдельный столбик. Нужно вырыть яму предписанной ГОСТами глубины, закопать сваю. Существуют различные виды почв, грунтовые воды заполняются разной высотой.
Так, для глины или суглинков содержащих высокие воды достаточно двадцати сантиметров ниже уровня промерзания, внутрь супесей, песков закапывают сваю буквально восемьдесят сантиметров глубиной. Благодаря хорошей пропускаемости влаги, проходит сквозь почву, минимально скапливается, задерживается внутри, излишняя глубина устойчивой конструкции. Данная концепция экономит время, деньги заказчику. То, каким будет фундамент, влияет дополнительно предполагаемая общая нагрузка конструкции, ведь все материалы весят по-разному: профлист легкий, ковка тяжелая.
Стандартная технология изготовления свайного фундамента определена соблюдением следующих параметров:
- Скважина должна иметь диаметр более 30 см, обусловлено немалым диаметром сечения, устройство будущего столба. Чем он предполагается шире, тем прочнее сама опора.
- После оценки характера почвы, скважину пробурили нужной глубины, в качестве слоя укрепления вниз засыпают щебень некрупного помола.
- Щебенку притаптывают, уплотняют, делают ямку более ровными краями.
- Далее внутрь углубления вставляют трубу, вокруг которой будут закладывать основной строительный материал. Важный момент процесса — труба должна стоять строго вертикально. Иногда делают специальные распорки, приваривают к основной трубе дополнительные «отростки», которые фиксируют устойчивое положение в яме. Некоторые грунты обязывают делать дополнительные каркас, например пучащиеся после зимы. Один из самых «плывущих» типов земли, поэтому важно хорошо зафиксировать основу, иначе через пару сезонов она «поплывет».
- Сверху конструкция дополнительно заливается бетоном. Важно понимать: этим работам нужен бетон марки М300, ведь растрескивания, отслаивания недопустимы. Сильно разливать по краям бетон излишне, достаточно заполнить ямку до краев, оставить до полного высыхания. Только после того, как бетон «встал» продолжают строительные работы.
Прочный каркас должен держаться соответствующими трубами, которые добавят ему жесткости. Помимо толщины, сечения важны параметры длины. Ее просто рассчитывают, ведь она складывается из длины, зарывающейся в землю, заливается бетоном, остающейся поверхностно, держит всю кирпичную конструкцию. Верхний участок не обязательно должен доходить до верха, вполне достаточно высоты 50 см короче. Важно отношение высоты забора с последующим навешиванием калитки или тем более ворот, чем прочнее столб, тем выше стоит делать колонну. Также возможна установка с помощью ленточного фундамента. Характернее всего регионы со сложным для строительства грунтом, сильными ветрами, или если забор планируется делать полностью кирпичным, нагрузка увеличивается, чем при использовании других материалов. Во время изготовления ленточного фундамента, дно ямы укладывается специальной металлической лентой, по виду напоминающей решетку, только более тонкими прутьями. Она как бы сдерживает грунт, укрепляет основу. Глубина делается разная, если конструкция устанавливается максимально прочной, 1,5 метра будет более чем достаточно, практически идентичную глубину зарывают ленточный фундамент дома. Далее все по технологии, вставляется труба, заливается бетоном, также до полного высыхания.
Техника постройки кирпичных столбов для забора
Раствор изготавливают из песка, батона, пропорции соответственно 5:1. Песок лучше замешивать мелкозернистый, цемент высококачественный, например, М300, М400, лучше выше. Маленькие секрет строителей – добавление жидкости для мытья посуды, жидкого мыла. Так раствор будет более пластичный, тягучий. Одно ведро — понадобится порядка 30 граммов.
Тягучесть – важная характеристика необходимой консистенции. Слишком сухой заполнитель будет трескаться, сваи в нем простоят недолго, качество фундамента весьма низкое. Слишком жидкий – тоже нехорошо, кроме того им сложнее работать. Перед началом работ строители проверяют жидкость раствора: выкладывают немножко на ровную поверхность, рисуют крестик, если он устойчив, значит качество хорошее. Жидкие составы дольше застывают, за счет излишнего содержания воды также имеют низкую прочность.
Если столбы из белого кирпича, строители иногда добавляют в раствор цемента строительную сажу, она продается в магазинах мешками. Данный цвет будет черным, используется дополнительным декоративным элементом, ведь серые заливы смотрятся обыденно. Подобные варианты часто применяют с белыми столбами, черными коваными воротами, чтобы не нарушать цветовую целостность композиции, выглядит очень эффектно, заменяет последующую покраску.
Кирпичи используют любые, различных размеров, маркировки. Существует понятие — циклы заморозки, разморозки. Чем их больше, тем лучше, но в принципе подойдет любой. Важным моментом является размер. Среднее расхождение составляет 2-3 миллиметра, но встречаются материалы разных размеров. Строя дом это неважно, так или иначе они подпиливаются, работа менее ювелирная. Разбег между рядами небольшой, нужно выбирать одинаковые размеры, или хотя бы очень схожие. Это значительно упростит работу, дополнительно отпиливать длину болгаркой нет нужды. Следовательно, очень важный принцип – минимально расхождение допустимых размеров.
Подготовительные работы
Как и любые работы, монтаж стоек для забора, требует проведения подготовки, то есть, требуется подготовить компоненты для изготовления кладочного раствора, и инструмент, в частности, мастерок, уровень, рулетку. Для получения смеси, требуется стальной лист, лопаты.
Перед началом укладки требуется приготовит раствор. То есть, на стальном листе необходимо перемешать между собой 1 часть цемента марки М400 и 5-6 частей песка. В процессе перемешивания добавляют воду. Некоторые мастера в полученную массу добавляют некоторое количество моющей жидкости, эта добавка, добавляет ему пластичности. Перемешивание проводят до получения нужной консистенции.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос эксперту
Для придания кладке приятного внешнего вида в раствор добавляют красящие пигменты, их приобретают в строительном магазине.
Выбор кирпича
Основной задачей при возведении забора, которую предстоит решить строителям – это правильно подобрать кирпич для столбов. Он должен быть прочным, надежным и отвечать эстетике здания.
На строительном рынке можно выбрать из следующих видов кирпича:
- красный;
- облицовочный;
- силикатный;
- шамотный;
- клинкерный.
К классике относят – силикатный и керамический. Для изготовления первого применяют кварцевый песок, для вторых глину, спрессованную и отожженную при заданных параметрах. Среди главных свойств кирпича считают количество периодов разморозки – заморозки. Глиняный кирпич, проигрывает в этом силикатному, выдерживающему до 60 периодов.
Полезное Строительство забора для частного дома и дачи из силикатного и облицовочного кирпича: пошаговая инструкция
Расчёты
Перед началом работ по строительству забора, требуется рассчитать точное количество используемого материала. Чаще всего ряд выкладывают так, что на один слой уходит четыре кирпича.
Типовой размер сечения столба для ограждения равняется 120*250 мм. При выбранном виде укладки размер стороны равняется 120+250+10=380 мм, где 10 составляет толщину цемента. С учётом толщины соля цемента между слоями укладки на строительство стоек высотой 2 метра, потребуется 108 штук.
При выполнении расчёта, требуется учитывать что 3-4 нижних ряд складывают из цельных камней. Это требуется для того, чтобы опора имела большую массу и стойкость.
Получилось выполнить расчет?
ДаНет
Приготовление раствора: пропорции
Для получения смеси применяют просеянный песок и цемент, желательно марки м – 400. В рецепт раствора входит 1 часть цемента и 5 частей песка.
В процессе, песок и цемент перемешивают в сухом состоянии и после этого, в полученную смесь доливают воду. Полученная смесь не должен растекаться по ровной поверхности, но не должен быть чрезмерно сухим. После его приготовления, начинают стройку забора со столбами.
Заливка фундамента
Для строительства забора с кирпичными столбами применяют несколько вариантов фундамента, например, столбчатый или ленточный. Для сооружения последнего, требуется подготовить траншею, опалубку
Заливку основания для забора, производят послойно, толщина одного слоя равна 150-200 мм. Заливка следующего слоя допустима, только после того, как уложен и уплотнён нижний слой смеси. Для уплотнения допустимо применять механический уплотнитель или использовать шанцевый инструмент.
Кладка забора с колоннами из кирпича
Обычная заборная кладка делается в полтора – два кирпича сечением типа 380*380 или 510*510 соответственно. Высота менее трехметровой отметки. Стандартный шов кладется до десяти миллиметров. Технология часто проходит со смещением, так называемой перевязкой, когда кладут внахлест, то есть шов нижнего ряда перекрыт телом верхнего, рядность повторяется снизу вверх. Данный ринцисамый прочный, надежны, простой.
Вначале заготавливают фундамент. Сверху выкладывают отсечный гидроизоляционный материал. Существуют разные варианты, рубероид гораздо лучше положить двумя слоями сразу, большей плотности. Лучше всего подойдет гидроизол на битумной мастике, кирпич будет надежно зафиксирован. Влага не будет проникать внутрь, он прослужит гораздо дольше, зафиксирован будет получше. Летом, когда подходит грунтовые воды, особенно подверженных паводкам регионах, не гидроизолярованные должным образом, собирают влагу внутрь себя. Они находятся на приличной глубине, даже если влага просыхает, то не до конца, поэтому кирпич останется влажным. Зимой он замерзшей. Через несколько циклов он потеряет свою прочность, будет ломаться, крошиться. Поэтому необходимо гидроизолировать фундамент.
Неплохая замена рулонной гидроизоляции – битумная мастика, ею несколько раз промазывают основание. Основания, находящиеся во влажном грунте, лучше сразу гидроизолировать мастикой, гадроизоляционной лентой.
Сверху гидроизоляции наносится раствор толщиной примерно 1 сантиметр, сверху выкладываются непосредственно кирпичи. Их нужно хорошенько выровнять, сбоку, сверху. Сделать это желательно постукивая специальным резиновым молоточком. Излишки цемента убираются, чтобы избежать цементных подтеков, выпуклых мест, иначе возникнет эффект излишка, будто бы раствор вываливается из кирпичей. Кладка изначально не только ровной, прочной, но также красивой, аккуратно сделанной. Иначе случае красивый забор, например, из ковки, будет смотреться нелепо при всей дороговизне конструкции.
Кирпичи по своему составу совершенно разные, впитывают влагу также по-разному. Керамический забирает всю влагу вокруг, им нужно работать максимально оперативно, иначе определить его на нужное место будет очень сложно. Раствор тоже имеет свойство засыхать, поэтому процесс выполняется максимально скоро: кирпич окунают в воду буквально несколько секунд, после чего его кладут сверху раствора, сохраняющий при подобной манипуляции лучше свою эластичность, затем сверху поверхностей сразу же вытирают излишки цементной основы, сухая тряпка вполне подойдет.
Далее ряды кладутся по очереди аналогично первому: сначала слой, выравнивающийся по поверхности, следом кирпичи так, чтобы перекрывался шов, то есть внахлест, выравнивают по бокам, убирают излишки, протирают сухой тряпкой остатки (если сделать этого позже, цемент потом сложно ототрется). Обязательно периодически рулеткой проверять ровность размеров, важно изначально устранять все смещения, даже самые небольшие несколько миллиметров, если смещение началось, то потом вся конструкция пойдет криво. Ряды пристукивают молоточком, чтобы они находились ближе друг к другу. Ряды кладутся аналогично предыдущим, ровно, прочно, без излишков, соблюдая расстояния. Подобный вид кладки подойдет более опытным строителям, выдерживать ровность, параметры, размеры новичкам будет тяжело.
Труба каркаса тоньше самой кладки, поэтому внутри обязательно образуется пустота. Оставлять ее нельзя, придется заполнять. Существуют два основных варианта заполнения.
- Небольшую полость заливают цементно-бетонным раствором, тем, делающими саму кладку. Заполнение очень прочное, однако обойдется недешево.
- Если пустота достаточно большая, лучше удешевить вариант заполнения: насыпать щебня крупной фракции, залить бетонно-песчаным раствором, достаточно жидким, чтобы просочиться между камнями до самого низа.
Столбы для секционного забора
Кладка столба для секционного ограждения выполняется после установки металлической опоры из профильной или круглой трубы. По сути труба обкладывается кирпичом. Обычно кладка выполняется в полтора кирпича (с учетом шва толщина составляет 380 мм) со смещением каждого последующего ряда на полкирпича для перевязки швов. Образованное пространство, в центре которого располагается металлическая труба, заполняется бетоном. По мере возведения к трубе привариваются металлические пластины на уровне установки лаг, которые являются закладными деталями для последующего монтажа секций.
Верхнюю часть столба можно выполнить с распушкой. Для этого при кладке 2-4-х последних рядов кирпичи укладываются со смещением наружу от центра, а в образовавшиеся промежутки по центру с каждой стороны столба укладывают отрезанную по размерам с учетом швов часть кирпича.
Необходимо своевременно учитывать закладку электрических кабелей, если на столбах предусмотрена установка фонарей, видеокамеры наблюдения, звонка, домофона или привода к воротам. Кабель заводится в металлическую трубу до выполнения кладки, иначе потом это сделать невозможно и провода придется пускать снаружи опор.
Столбы из красного керамического кирпича КР
Кладочный кирпич КР стандартного формата 1 НФ 250х120х65 мм обычно применяется для кладки стен дома и в недавнем прошлом широко использовался для строительства ограждающих сооружений и столбов в частности. Сегодня такие столбы остались в прошлом, так как их внешний вид сильно страдает из-за пятен, высолов и неровностей данного кирпича. При этом это самый дешевый материал, а его кладка производится на простой песчано-цементный раствор, который также обходится недорого.
Все же сооружение из простого кладочного кирпича не изжило себя, а, напротив, с применением облицовки приобрело высокую привлекательность. Для облицовки применяют песчаник, клинкерную плитку и другие материалы, повышающие эстетически привлекательный внешний вид конструкции. Исходя из того что кладка в итоге будет скрыта, ее можно выполнять любым способом, который обеспечит надежную перевязку швов. Не придется также выполнять расшивку швов, а все неровности нивелируются клеевым раствором при облицовке.
Столбы из силикатного кирпича
Силикатный кирпич отличается повышенной прочностью и ровной поверхностью тычков и ложков, поэтому сооружения из этого кирпича без облицовки имеют достаточно аккуратный вид и остаются актуальными. К тому же материал выпускаются как белый, так и цветной (декоративный), что позволяет создавать мозаичный рисунок. Раствор для кладки также применяется самый обычный из затворенной цементно-песчаной смеси в пропорции 1/3-1/5 в зависимости от марки цемента. Особенность выполнения кладки заключается в особой аккуратности, а технология зависит от будущей расшивки швов.
Расшивку швов выполняют сразу пока раствор не затвердел. Для достижения контрастного выделения швов, для расшивки можно применить черный или другой специальный расшивочный раствор. При этом кладку придется выполнять с помощью специальных маркеров, чтобы шов на глубину 1 см оставался пустой, а производить заполнение и расшивку после застывания кладочного раствора.
Столбы из лицевого КЛ или клинкерного кирпича
На сегодня это самые популярные опоры ограждения, которые уже стали визитной карточкой элитных коттеджей. Нередко заборы с кирпичными столбами комбинируют с ковкой, а широкий выбор дизайна вносит в конструкцию нотку уникальности и самовыражения.
Лицевой керамический и клинкерный кирпичи похожи по эксплуатационным и эстетическим параметрам, а технология кладки одинакова. Стоит лишь отметить, что клинкерный более прочный и долговечный, но по цене дороже. Лицевой кирпич КЛ в декоративном исполнении (с рельефом, рваный), часто изготавливается ручной формовкой и в этом случае его прочность понижена.
Обычно кладка выполняется в полтора кирпич – это минимальная толщина при обкладке металлической трубы. При желании построить опору можно и толще, но для секционной конструкции ограждения это создаст излишний эффект громоздкости и негативно повлияет на эстетику конструкции. К тому же затраты материалов и, соответственно, стоимость будут значительно больше.
Кладка столбов из кирпича под прут
Если простая кладка, описанная выше, получается лучше у профессиональных строителей или хотя бы тех, кто уже занимался кирпичными работами, может быстро ориентироваться действиями, то новички используют технологию кладки под пруток. Использую диаметр прутка до десяти миллиметров. Кусочки до пятнадцати сантиметров больше размеров самого столба укладывают сразу следом за первым рядом, заполняют раствором площадку, на краях небольшим излишком, после укладки второго слоя кирпича излишек снимают, очищая пруток. Ряды также выравнивают по уровню, другой край их сдерживает пруток. Также выравнивают боковую сторону, по прутку снимая излишнее количество раствора. После того, как уровень стоит ровно, кельмой сверху прижимают шов, после уже вытаскивают пруток. Выкладывают ряд за рядом. Техника доступна даже новичкам, проще следить за швами, делать кладку более ровной. Важно контролировать каждый ряд, не торопиться, но стараться все делать максимально быстро.
Технологии кладки
На практике применяют два варианта кладки опор под заборы – стандартный и под пруток. Традиционно, в ряд укладывают 4 камня.
Стандартная
Поверх фундамента для ограждения, укладывают слой гидравлической изоляции. Он требуется для предотвращения насыщения основного материала влагой исходящей от грунта. Гидравлическую изоляцию выполнена с использованием листов рубероида, или мастики.
Первый слой кирпича, укладывают на слой раствора, выложенного непосредственно на гидроизоляцию. Толщина слоя должна быть чуть больше чем 10 мм. Камни выкладывают по кладочной схеме. Установленные кирпичи выравнивают в пространстве.
Для облегчения кладки кирпича, его окунают в ведро с водой. Наличие влаги на поверхности позволяет раствору дольше сохранять пластичность.
Второй слой укладывают по этой же схеме, на поверхность первого слоя, наносят слой раствора и устанавливают кирпичи, но с перевязкой. То есть, швы нижнего слоя перекрывают. После укладки ряда, с помощью рулетки контролируют его размеры. Кирпичи сдвигают с помощью ударов тыльной стороной мастерка.
Между арматурой, установленной в стойке и кладкой образуется пустота, требующий ее заполнения его раствором, щебёнкой и залить смесью.
Под пруток
Вышеописанная кладка столбов, применяется много лет, но тем, кто выполняют эту работу в первый раз тяжело даётся получение качественного шва. Для упрощения придумали следующий способ. Для его реализации потребуется стальной пруток, имеющий сечение в виде квадрата с размером стороны в 8-10 мм. Длина его больше опоры на 100-150 мм.
Полезное Особенности, виды и преимущества бетонных заборов из секций для ограждения участка
Последовательность операций выглядит следующим образом:
- Как только, первый слой будет готов, по краям кладки кирпичного столба, укладывают прут. Образованную пятачок заливают цементной смесью, причем со стороны центральной трубы слой смеси чуть толще. После этого можно уложить камень. Вниз ему не даст провалиться, установленный пруток.
- Затем, требуется установить пруток в вертикальное положение, его устанавливают со стороны тычка, на боковую поверхность кирпича наносят раствор и выравнивают его по уровню. Разумеется, все манипуляции сопровождают контролем расположение камня в пространстве, а с помощью рулетки, необходимо постоянно выполнять контроль размеров опоры.
По такой схеме устанавливают все камни в ряду. Использование такого метода позволяет укладывать ровные ряды кладки своими руками.
Какая технология понравилась больше?
Под прутокСтандартная
Проблемы при кладке кирпичные столбов для забора
Основная возникающая проблема – постепенное скручивание, изменение размеров. Происходит ввиду недостатка контроля, несоблюдении размеров, плохой работе с уровнем. Так, у новичков часто верхние ряды получаются шире нижних, чтобы избежать, нужно контролировать каждый ряд. Так как обычный уровень длиной менее 80 сантиметров, дополнительно высоту, ширину рядов контролируют обычной рулеткой. Иногда специально изготавливают планки, например из фанеры, прикладывающиеся к рядам, проверяя ровность. Шаблоны помогут также избежать скрученности, когда углы каждого ряда снизу вверх постепенно закручиваются вокруг своей оси. Возможно визуально будет менее заметно, однако скрепить планку с неровным столбом проблемаличти, практически невозможно, все столбы следует делать ровными.
Заполнение каркаса забора
Заполнение металлическими, кирпичными элементами требует горизонтальных конструкция крепления столбов. Данный момент нужно продумать заранее. Важно, какие будут крепежи, делают закладные ушки, уголки, планки. Виды крепежей определяют, каким будет заполнение забора. Главное – горизонтальное расположение одинакового расстояния, соответствующем расположению закрепительных элементов самих ворот, основное условие – они должны быть готовыми.
Завершающий элемент кирпичного столба – колпак. Он необходим, чтобы внутрь столба не попадали осадки. Они совершенно различные, зависимо от дизайна ворот: металлические, бетонные, иногда выкладывают своими руками из оставшегося материала, по решению заказчика.
Кирпичные столбики – самый прочный каркас вне зависимости от вида заполнения ворот. Главное — сделать правильную кладку, организовать достойный фундамент. Ворота данной конструкции прослужат долго.
Как мы возводим кирпичные столбы
Если Вы — квалифицированный каменщик, можете сделать кирпичные столбы для забора своими руками. Всем остальным рекомендуем заказать их строительство в профильной компании, потому что для этого требуются точные инженерные расчеты и большой опыт монтажа. Мы возводим опоры из кирпича так:
- Делаем фундамент Наши монтажники в оговоренное время приезжают на участок. Если планируется делать забор с ленточным фундаментом, сначала подготавливают траншею шириной 380 мм и поверх песочной подушки заливают бетон марки М300. Все детали процесса можно узнать в разделе «Надежный ленточный фундамент для забора». Если монолитное основание не нужно, рабочие сразу приступают ко второму этапу.
- Устанавливаем металлические опоры На равном расстоянии строители бурят лунки глубиной 1,5 метра. Это делается внутри траншеи под ленточный фундамент или просто по разметке, если забор без бетонного основания. В лунки размером 380х380 мм устанавливаются металлические трубы сечением 60х60 мм, которые станут основой для столбов из кирпича. Ямы заливаются бетоном и утрамбовываются, поверхность тщательно разравнивается.
- Укладываем кирпич Когда бетон просохнет, монтажники приварят к опорным трубам лаги и сделают облицовку кирпичом нужного Вам оттенка и фактуры.
Сверху столбы желательно накрыть специальными оцинкованными колпаками под основной цвет ограждения. Они защитят конструкцию от порчи под действием атмосферных осадков. Опоры готовы. Осталось обшить пролеты забора выбранным полотном, установить ворота и калитку.
