Как сделать беседку из бруса своими руками

Особенности

Деревянные беседки для дачи встречаются чаще металлических или кирпичных. Они делают отдых на природе более приятным, легко сочетаются с любым ландшафтным дизайном, украшают собой участок. Многие дачники выбирают для строительства деревянный брус. У этого материала много преимуществ:

1. Древесина – экологически чистый материал. Она удачно сочетается с другими строениями на территории загородного участка.
2. Деревянный брус – дешевый строительный материал. Затраты на его обработку минимальные. Поэтому возведение каркаса стоит недорого.
3. Сборку стен из брусков легко выполнить начинающим при минимальном опыте строителя.
4. На строительство беседки из бруса уходит несколько дней.

Дерево не относится к долговечным материалам. Строение из брусков каждые несколько лет покрывают специальными средствами, предупреждающими гниение и порчу вредителями. Тогда при своевременной обработке беседка прослужит несколько десятков лет.

Кирпичная беседка с мангалом и барбекю

Тем, кто в душе больше каменщик, чем плотник, мы предлагаем поэтапную инструкцию строительства беседки с барбекю из кирпича. Пропустим этапы поиска места и разметку под сооружение. Все это описывалось выше. Сразу переходим к делу.

Строительство кирпичной беседки с мангалом. Поэтапная инструкция

Кирпичная конструкция будет весить достаточно много, поэтому в этот раз фундамент необходимо сделать сплошным и армированным. После того, как он будет готов, выполняем кладку стен.

Стропильную систему можно изготовить точно так же, как и для деревянной беседки.

Первый ряд лучше выложить на сухую.

Сооружаем дровницу. Она же будет основанием для мангала и коптильни.

Продолжаем выкладывать барбекю из кирпича своими руками. На очереди топливник и столешница. По желанию можно устроить нишу для посуды.

Беседка с мангалом своими руками. Поэтапные фото

Для казана нам понадобится установить плиту. Ниже показан вариант со съемными кольцами.

Основание барбекю готово. Пришло время выложить столешницу из шамотного кирпича.

В кладке обязательно используем огнеупорную смесь.

Следующий этап строительства беседки с барбекю из кирпича своими руками — это организация дымохода и формирование канала для коптильни.

В нашей беседке будет русская печь. Формируем для нее под.

Каждый ряд обязательно армируется проволокой.

Стены кладем одновременно. Аккуратность работы проверяем с помощью уровня.

Заканчиваем печной свод.

В нашем случае заднюю стену печи пришлось выдвинуть.

Работа потребует довольно много времени, но прогресс будет греть душу.

Продолжаем возведение барбекю из кирпича своими руками. Устанавливаем дверцы коптильни. Заканчиваем арки над мангалом, варочной плитой и печкой.

Расшивку швов всегда можно поручить помощнику.

Над плитой можно установить сетку из нержавеющей стали. В будущем на ней хорошо будет сушить ягоды и грибы или посуду.

Рекомендуем: Как быстро и качественно построить постоянную террасу?

Как зашивать крышу мы уже рассказывали выше.

Беседка с мангалом и барбекю своими руками. Фото

На этом поэтапная инструкция строительства барбекю из кирпича подходит к концу. Комплекс беседка-барбекю готов к сдаче.

Воду к мойке подводим сзади беседки. На зиму ее можно будет перекрыть.
Трубу делаем трехканальной. Так тяга будет устойчивей.
Не забываем покрыть всю кладку специальной пропиткой с водоотталкивающим эффектом.

На просушку сооружения уйдет примерно неделя. На этом строительство беседки с барбекю из кирпича своими руками завершено.

Материалы

Чтобы сделать простую, но красивую беседку, применяют разные виды бруса. Для этого материала не нужны сложные способы отделки. Строение из него выглядит красиво и сохраняет прочность десятками лет при правильной обработке. Для декора построек из этого материала подходят такие традиционные элементы, как балясины, решетки, рейки.

Профилированный

Этот материал относится к числу наиболее распространенных. Из него часто делают беседки и другие постройки для дачи. На строительство каркаса из него уходит немного времени и энергозатрат. После завершения всех работ готовые стены почти не имеют крупных зазоров и заметных щелей. Благодаря особенностям материала стыковка происходит очень точно. Древесина – экологически чистый материал. Брус не выделяет токсичных веществ даже при горении.

Во время производства деталей для строительства дерево подвергают сложной обработке из нескольких этапов. Его сушат в камерах, обеспечивающих оптимальную влажность. Из-за этого конструкция из профилированных брусков долгое время сохраняет правильную геометрическую форму. Особый способ сушки уничтожает грибки и микроорганизмы, разрушающие древесные волокна.

Правильно обработанный профилированный брус успешно выдерживает перепады температуры, повышенную влажность и ветровую нагрузку. Профиль выполняют так, чтобы в собранную конструкцию не попадала влага. В структуре древесины присутствуют микроскопические поры, через которые внутрь постройки проникает воздух.

Клееный

Наряду с профилированным брусом для возведения беседок часто берут клееный. Его основу составляют доски-ламели, соединенные между собой специальным составом. Строения из него особенно привлекательны. Материал имеет небольшую массу. Поэтому под постройку не нужен капитальный фундамент. Как и другие виды деревянных строительных материалов, клееный брус не выделяет опасных веществ. Строительство беседки из него занимает немного времени.

Одним из недостатков клееного бруса называют трещины, появляющиеся на торцевых частях материала. Они не ухудшают эксплуатационных качеств, но делают строения менее красивым. Бруски, склеенные из досок, хуже переносят перепады температур, характерные для российского климата.

Оцилиндрованный

Мини-брус

Некоторые дачники строят беседки из мини-бруса. Материал представляет собой обычные деревянные доски, имеющие ширину 145 мм и толщину 45 мм. Для удобства сборки элементы оснащают замковой системой шип-паз.

Преимущества мини-бруса:

• простота сборки;
• при правильной обработке конструкция долго остается привлекательной;
• замковая система очень надежна;
• нет необходимости подгонять строительный материал по размеру;
• не нужна отделка готового строения изнутри и снаружи;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• аккуратный, эстетичный вид готового строения.

Брус размером 100 на 100

Брус сечением 150 на 150

Материал массивный и очень прочный. Он успешно выдерживает вес тяжелой кровли. Брус сечением 150х150 выглядит крупнее, имеет большую массу. При строительстве расход такого строительного материала очень высокий. Поэтому в целях экономии его разрезают пополам. Для обычного летнего домика использование в строительстве брусков такого крупного сечения нецелесообразно.

Материал сечением 150 на 50

Этот вид бруса особенно популярен и часто применяется в строительстве беседок. Для дачных строений его используют при возведении стропильной системы, для укладки пола. Также из этого бруса делают верхнюю обвязку, чтобы не расходовать лишний строительный материал на крышу.

Как собрать беседку

Удобнее всего создать для себя пошаговую инструкцию и действовать по ней шаг за шагом. Тогда невозможно что-то перепутать или допустить ошибку. В обзоре разберем, как собрать беседку из бруса 100х100 своими руками, но работы одинаковы для всех вариантов. Этапов несколько, если разбирать каждый по отдельности, то все просто и понятно.

Подготовить проект

Лучше не брать просто картинки или фото, по ним невозможно оценить все особенности конструкции. Стоит подготовить полноценный чертеж или эскиз, тут не нужно делать идеальный проект, хватит схемы с подробными размерами всех частей. Если купить готовый комплект, там будут чертежи с параметрами, останется внимательно изучить их. Если чертить самостоятельно, помнить следующее:

1. Определить тип конструкции. Открытую используют летом для отдыха на природе. Полуоткрытую применяют, если нужно ограничить обзор с дороги и соседних участков. В закрытой возможен отдых как летом, так и в межсезонье или даже зимой, если поставить внутри печку или специальные обогреватели.
2. Выбрать место на участке. Найти площадь, на которой строить конструкцию. Учесть следует несколько важных моментов. Во-первых, обеспечить удобный доступ, во-вторых, подобрать размеры, которые обеспечат комфорт, в-третьих, учитывать параметры пиломатериалов. Обычно они идут длиной 3, 4,5 и 6 метров, чтобы не было отходов, лучше подобрать проект с такими размерами.
3. Подготовить чертеж с указанием всех важных моментов. Кроме типа конструкции, а также размеров учесть высоту, продумать, из чего делать крышу, какой пол стелить. При наличии дополнений, например, очага или печи, сделать безопасную зону, защитить дерево отделкой или выложить часть из кирпича.
4. Сделать проект фундамента отдельно. Уделить внимание местам под опорными столбами, если конструкция будет столбчатой или из бетонных фундаментных блоков. Продумать глубину закладки. Если строить очаг, то под него делать отдельное основание, не соединенное с основанием беседки.

При покупке беседки в готовом виде, все равно нужно оценить место на участке, провести замеры и определить подходящие параметры. Если не измерить пространство, может оказаться так, что купленная беседка будет загромождать пространство, затруднять проезд или затенять грядки.

Изготовители могут сделать проект беседки из бруса под запрос покупателя. Чертежи и размеры индивидуальны, делаются в одном экземпляре, такой вариант дороже по цене на 30% или больше.

Подготовить место и сделать фундамент

При выборе места под постройку учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, высоту участка. Лучше ставить беседку на возвышенности, чтобы основание не подтапливала вода в весенний период. Оставить проезд для машины, если это нужно, продумать, как проложить дорожку к беседке. Провести работы так:

1. Измерить участок, прикинуть, где лучше всего поставить конструкцию. Помнить об отступах – ставить ближе 1 метра к забору участка нельзя. Лучше не располагать вблизи других строений и под большим деревом, так как там на кровле будет образовываться мох от постоянного затенения и сырости.
2. Поставить колышки по углам будущей постройки. Вбить колышки для ориентира и натянуть между ними строительный шнур или простой шпагат. Проверить диагонали, чтобы убедиться, что разметка ровная. Если стороны длинные, добавить колышки посередине, чтобы натянуть шнур хорошо.
3. Выкопать траншею или ямы под фундамент. Траншею копать на глубину от 20 до 40 см, учитывать тип почвы, а также вес строения. Под столбики копать ямы в месте, где будут располагаться вертикальные опоры. Для надежности добавить несколько опор посередине, на них потом удобно укладывать лаги для пола.
4. Поставить опалубку, она должна быть не меньше, чем на 20 см выше уровня земли. Если кладутся блоки, то вывести подходящую высоту. В фундамент можно насыпать камни или битый кирпич в качестве наполнителя, чтобы сэкономить бетон. На мягких почвах лучше поставить арматурный каркас, чтобы основание не трескалось.
5. Оставить бетон набирать прочность. Выдержать не меньше 2 недель перед началом следующей части работ. Лучше укрыть поверхность пленкой, чтобы вода не испарялась и материал высох равномерно.

Важно!

Если готовить раствор из 1 части цемента, 3 частей гравия и 3 частей щебня, то наполнитель в ямы не нужен.

При заливке обязательно натянуть шнур для ориентира по горизонтали. Иначе потом придется доливать некоторые опоры, а некоторые, наоборот, срезать, чтобы ставить конструкцию на ровное основание.

Закрепить нижнюю обвязку и лаги

Делать основание из прочного бруса, он будет держать вес всей беседки. Обычно используют элементы сечением 150х150 мм, выбирают тот же материал, что и для остального строения. Их можно предварительно обработать битумом или мастикой с нижней и внутренней стороны, чтобы защитить от сырости. Проводить работу так:

1. Сделать надрезы по краям бруса на половину глубины по ширине элементов. То есть в одной части надрезать верхнюю часть, а во второй нижнюю, чтобы соединить на стыке плотно. Примерить, если нужно, то доработать стыки. Обязательно измерить диагонали, чтобы убедиться, что обвязка лежит ровно.
2. Скрепить части саморезами или специальными шурупами, их называют глухари. Просверлить отверстие на 2-3 мм меньше диаметра крепежа и затянуть стык в 2-3 местах. С внутренней стороны добавить перфорированные уголки для дополнительной жесткости, прикрутить их тонкими саморезами.
3. Приготовить лаги для пола. Использовать брус сечением 150х50 мм, измерить длину и нарезать куски нужного размера. Ставить не дальше, чем через 80 см друг от друга. От краев делать отступ не больше 30 см. Класть их надо перпендикулярно расположению доски пола.
4. Закрепить лаги. Используют разные варианты монтажа: или обычные гвозди, которые нужно забивать диагонально, или саморезы, их заворачивать тоже под углом. Но проще купить опоры бруса из стали или воспользоваться уголками, они намного удобнее и прочнее. При укладке контролировать плоскость, проще всего натянуть шнур в 2-3 местах.

Не забывать обрабатывать все нижние части антисептиком. Проще всего нанести его кистью в 2-3 слоя. Но лучше всего сделать углубление в земле, застелить его клеенкой, залить туда антисептик и окунать брус. Состав впитается намного глубже, поэтому защитит дерево на десятки лет.

Собрать стены или поставить опоры

Если беседка закрытая или полуоткрытая, то возводить нижнюю часть по инструкции. Подбирать элементы по маркировке, ставить один на другой. Открытую конструкцию собирать нужно иначе: ставить вертикальные стойки, потом крепить их. Особенности работ:

1. При сборке стен из бруса изучить инструкцию, найти части с указанной маркировкой, разложить так, чтобы быстро находить то, что надо. Выкладывать по порядку, выравнивать торцы, скреплять снизу-вверх. В закрытой беседке обязательно уплотнять стыки паклей или специальной лентой.
2. При установке стоек выставлять по одному элементу. Работать вдвоем, чтобы одновременно проверять вертикаль уровнем, фиксировать в нужном положении. Использовать стальные уголки с двух сторон. Фиксировать опоры раскосами, снимать их после установки верхней обвязки.
3. Проводить работы в дни без дождя. В соединениях не должно быть воды, иначе материал начнет гнить через пару лет. Если после сборки начинается дождь, желательно укрыть каркас, если это можно сделать.
4. Использовать для крепления саморезы, они прочнее гвоздей, соединения не ослабнут со временем. Для монтажа лучше предварительно сверлить отверстия, особенно если крепеж длинный.

При самостоятельной сборке стен из простого бруса важно нарезать ровные куски. Удобнее всего сделать лекало из рейки, потом отмерять ей. При установке вертикальных стоек желательно перемерять диагонали, если есть разбежка, то исправить неточность на этом этапе проще.

Поставить верхнюю обвязку

Делать основание для кровельной системы отдельно, не ставить ее на верхний брус стены. При сборке открытого варианта использовать брус такого же сечения, как для нижней обвязки. Готовить его так же – зарезать наполовину торцы, чтобы соединить части на углах. Поэтапно процесс выглядит так:

1. Аккуратно положить все четыре элемента на конструкцию. Проверить диагонали рулеткой, поправить положение, если есть разбежка. Убедиться, что брус лежит хорошо, если где-то поверхность неровная, поправить ее, чтобы части плотно прилегали друг к другу.
2. Просверлить отверстия сверху вниз под шурупы-глухари. Выбирать длину, чтобы крепеж входил в основание не меньше, чем на 10 см. Вверху выбирать углубление, чтобы шляпка шурупа не выступала за поверхность. Закручивать аккуратно, чтобы не провернуть крепление в конце в древесине.
3. Добавить по 1-2 уголка на каждом углу для усиления конструкции. Прикручивать их саморезами длиной не меньше 5 см.

Важно!

Можно обойтись одними уголками. Но в этом случае нужно выбирать элементы шириной не меньше 100 мм и толщиной 2 мм и больше.

Соорудить кровельную конструкцию

Делать скат крыши не меньше 30 градусов. Тогда вода будет хорошо стекать, а снег не будет задерживаться и создавать нагрузку зимой. Выбирать конструкцию, чтобы ее легко было собрать, особенно если мастер начинающий и опыта в работе мало. Помнить следующее:

1. Соединять пролеты проще на земле. Сделать вначале один элемент, убедиться, что он нормально подходит, после приготовить остальные. Если крыша четырехскатная, то собирать надо по месту, внизу готовить части по размерам.
2. Крепить стропильную конструкцию уголками и стальными пластинами. Выставлять точно, выравнивать, потом фиксировать. Следить, чтобы при монтаже часть не сдвигалась.
3. Настелить обрешетку из доски или рейки толщиной не меньше 25 мм. Делать небольшое расстояние между частями, чтобы настил был жестким. Для монтажа использовать саморезы.
4. Нарезать и закрепить влагостойкую фанеру или плиту ОСП, если будет укладываться мягкая кровля. При монтаже оставлять 2-3 мм зазора между листами, чтобы при перепадах температур они могли расширяться.
5. Положить кровельный материал. Удобнее всего использовать битумную черепицу, укладывать снизу-вверх по инструкции на упаковке. Коньки закрыть специальными элементами.

Класть кровлю лучше в теплый ясный день. Выбирать крепеж, который рекомендует производитель кровельного материала. Желательно поставить водосточную систему, чтобы при дожде вода не заливала вход и не мешала входить внутрь.

Проекты беседок из бруса

Перед началом строительства дачной беседки определяют наилучшее место для нее. Удачным выбором станет участок рядом с природным либо рукотворным водоемом. Строение ориентируют так, чтобы из его окон открывался самый красивый вид на участок. Чтобы внутри было тепло и светло, одна из сторон должна быть хорошо освещена солнцем.

Важно!

На небольшом дачном участке не планируют постройку крупной беседки. Иначе они загромождают и без того маленькую территорию.

Чертежи и размеры дачных беседок делают разными. От длины и ширины здания зависит расположение элементов внутри и другие особенности составления проекта. Предварительно определяют форму строения. Если беседка просторная, предусматривают зону под хозяйственные нужды и возможность остекления.

По форме беседки делают:

• прямоугольными;
• квадратными;
• круглыми;
• в форме многоугольника.

Дополнительно на эскизе обозначают общий вид крыши. Возможны следующие варианты:

• односкатная;
• двухскатная;
• шатровая;
• вальмовая;
• многоскатная.

Настил пола

Пол в беседке должен быть защищен от осадков, гниения, морозостойким, стойким к механическим повреждениям. В тоже время:

• выглядеть эстетично;
• быть безопасным;
• вызывать приятные тактильные ощущения от прикосновения.

Камень – холодный, тяжелый материал, дерево требует периодичного, кропотливого ухода, а дорогостоящая террасная композитная доска крайне хрупка на холоде, зачастую изготавливается из некачественных полимеров.

Обратите внимание!

Часто в деревянных беседках используют половую доску из сосны, ели или лиственницы.

Размеры половой доски у разных производителей различается, наиболее распространены:

• длина от 3 до 6 м;
• ширина 8-13,5 см;
• толщина 28-40 мм.

Деревянные половые доски могут быть шпунтованными, обрезными или террасными (палубными):

1. Шпунтованная доска означает наличие на ней специального крепления с торцов «шпунт-паз». Стыкуясь торцами по всей длине и образуя надежный замок соединение получается плотным и без щелей.
2. Палубная или террасная доска – это деревянный настил, с разнообразными формами поверхности, которые могут быть гладкими или с рифлением.
3. Отличие обрезной доски от обычной —отсутствие обзола (части боковой поверхности бревна, сохранившаяся после его распиловки). Другими словами, обрезная — обычная неструганная доска с пилорамы.

Может быть интересно Декоративная крышка для септика своими руками: оригинальные идеи с фотоСадовые беседки: разновидности, материалы, потрясающие идеи с фотоТорфяной туалет для дачи, какой лучше?

Существует четыре способа крепления шпунтованных половых досок:

• на гвоздях с последующей замазкой шляпок фактурной шпаклевкой по дереву;
• крепление саморезами в паз доски;
• крепление на кляммерах (крепежных скобах, предназначенных для скрытого монтажа);
• использование гвоздей с декоративными шляпками.

Крепить палубную или террасную доску из лиственницы можно двумя способами:

• с использованием специальных скрытых крепежных элементов;
• пользуясь специальными саморезами для террас из нержавеющей стали.

После монтажа досок проводят антисептическую обработку древесины. При необходимости – шлифовку поверхности и последующее покрытие лаком или краской.