Посадка сада. Посадка, пересадка, схема посадки и возраст саженцев

Какие растения можно высаживать рядом?

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые следует выяснить до посадки саженцев. Совместимость растений носит название аллелопатия. Она бывает как отрицательной, так и положительной.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев будет достигнута, если рядом высаживать растения одного вида: яблони с яблонями, груши с грушами, вишни с вишнями. Но такой однотипный сад будет выглядеть довольно скучно. И поэтому в наших садах растут деревья разных видов, которые важно рассадить правильно. Например, груша будет отлично себя чувствовать по соседству с яблоней и красной рябиной, в то время как вишня или персик доставят ей много неудобств.

В случае положительной аллелопатии деревья в саду могут не только благополучно существовать по соседству, но и быть взаимно полезными. Поэтому перед планированием посадок в саду рекомендуется свериться с таблицей совместимости различных культур.

Хуже всего с «соседями» по саду уживается грецкий орех. Это дерево считается токсичным и может угнетать практически все плодовые культуры. Поэтому, если вы собираетесь завести в саду такое растение, найдите ему место на окраине участка, где оно никому не будет мешать.

Подготовка посадочных ям и посадка деревьев в саду

Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.

Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для смородины золотистой — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.

Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.

Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.

Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.

Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:

• Для яблони и груши -1 кг суперфосфата и 150 г сернокислого калия
• Для смородины, хеномелеса и жимолости — 300 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия

Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.

Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас удобрений обеспечит растения питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.

Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.

В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.

При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.

• Во-первых, может произойти подгнивание ствола в нижней части, что приведет к гибели дерева.
• Во-вторых, привой может перейти на собственные корни, и вместо низкорослого дерева вырастет довольно крупный экземпляр. В-третьих, в любом случае наступление плодоношения неправильно посаженных деревьев задерживается на несколько лет.

Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.

При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.

Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.

После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.

Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.

Далее вы получите советы по уходу за деревьями в саду.

Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада

Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.

Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.

Стили сада

Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

1. регулярный (геометрический),
2. ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно «расставлять» деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.

Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие «недочеты» рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев

После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.

Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Урожайный Плодовый сад

Как разместить саженцы

Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая. Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.
Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.

Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.

В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).

Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.

Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный

Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.

А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.

‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная

Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).

Частично самоплодные: 1 — ‘Заречная ранняя’; 2 — ‘Скороплодная’. Самобесплодные: 3 — ‘Этюд’; 4 — ‘Волжская красавица’

Когда высаживать деревья: осенью или весной?

Обычно деревья высаживают или пересаживают только тогда, когда они находятся в состоянии покоя: весной или осенью. Летом такая процедура небезопасна, поскольку у растений в самом разгаре вегетационный процесс. И если потревожить молодое деревце в это время, то после перенесенного стресса оно рискует заболеть или даже погибнуть. Как определить, в какой из сезонов правильно высаживать деревья? Выбор зависит от климатической зоны.

Как вырастить хороший сад

Растения

Строим

Цветы

В саду

Календарь

Овощи

Животные

Грибы

Вредители

Пчёлы

Ланд.дизайн

Главная

» Работы в саду и в огороде

Как определить пригодность участка под сад?

Если на месте будущего сада росли дуб, клен, рябина, дикая яблоня, груша, шиповник, бобовые и злаковые травы, то здесь могут расти и плодовые деревья. Участки, где растут ольха, ива, осока, непригодны для выращивания плодовых культур. Такие земли могут быть использованы под плодовые, а лучше под ягодные культуры лишь после коренной их мелиорации (осушения, дренажа, известкования).

Осваивать участок следует с планировки его поверхности, засыпки ям, срезки бугров, кочек, удаления камней, раскорчевки пней, кустарников. В низинных и переувлажненных частях рельефа рекомендуется устраивать дерново-осушительную сеть, в повышенных и сухих местах — проводить орошение. На переувлажненных участках целесообразна посадка плодовых деревьев на холмики или валики из почвы.

Что такое воздушный дренаж?

Воздушный дренаж — это сток холодного (более тяжелого) воздуха с повышенных мест в пониженные. Хороший воздушный дренаж наблюдается на склонах. В пониженные места (котлованы, западины, узкие замкнутые долины, на лесные поляны, расположенные в пониженных местах и замкнутые деревьями) холодный воздух не может стекать. В этих местах дренаж почти отсутствует. Если в саду имеется воздушный дренаж, уменьшается опасность повреждения цветков поздними весенними заморозками. Опасны для цветков плодовых культур заморозки в 1,5-2°С, для молодых завязей — в 1°С.

Сады нужно сажать на верхних и средних частях склонов. В нижних частях склонов сады могут погибнуть от вымерзания. Крутизна склонов может быть различной, но более пригодны пологие склоны (или выпуклые) крутизной до 4-6°С. Вишня лучше удается на верхних частях более крутых склонов.

Обычно участки под приусадебные и коллективные сады отводятся без учета перечисленных требований. В таких случаях следует обращать внимание на особенности микрорельефа каждого отдельного участка, а также на характер рельефа всего массива, отведенного под сад. Еще до посадки сада нужно спланировать поверхность участка так, чтобы на нем не осталось микро-впадин.

Как защищать сад от ветров?

Вредное действие ветров состоит в том, что они сдувают зимой снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корневой системы плодовых деревьев и уменьшая весеннее накопление воды в почве, иссушают почвы, мешают лёту пчел. Сильный ветер ломает ветви, срывает плоды и листья.

Если садовый участок не имеет естественной защиты, то создать её — важная задача садовода. Специфические условия приусадебных садов не позволяют создать защитные посадки вокруг каждого садового участка, поэтому можно сделать их вокруг коллективного сада. Для защитных насаждений в средней полосе используют липу, клен, вяз, березу, ясень. Для живой изгороди — желтую акацию, лещину (орешник), жасмин, жимолость, шиповник, черноплодную рябину.

Защита сада особенно важна со стороны господствующих ветров. При посадке защитных полос важно учитывать, что эти полосы должны быть продуваемы. Для этого деревья в защитной полосе размещают в 2 ряда, расстояние между деревьями в ряду 1-1,25 м, между рядами — 1,5-3 м. Кустарники размещают в 1-2 ряда, в ряду на 0,5-0,75 м, между рядами 0,75-1,5 м.

Как определить места для посадки?

Выбрав схему размещения деревьев и составив план сада на бумаге, определяют место посадки каждого растения на участке. Для этого сначала выбирают направление рядов и их количество. Предпочтительна посадка деревьев прямолинейными рядами с широкими междурядьями, чтобы в молодом саду выращивать овощи, картофель, землянику, цветы.

Разбивку участка начинают с отбивки исходных краев линий под прямым углом между ними. Прямой угол определяют при помощи приспособления. Для этого на выструганной доске или квадратном куске толстой фанеры со сторонами длиной 25-30 см чертят две пересекающиеся под прямым углом линии. В месте пересечения и на концах нанесенных линий вбивают тонкие гвозди. Доску или фанеру укрепляют на прямой рейке и пользуются этим приспособлением. Построить прямой угол можно также при помощи проволочных шнуров, рулетки и экера.

Как копать посадочную яму?

Посадочная яма нужна, чтобы окультурить почву под плодовые растения. После посадки деревьев глубоко окультурить под ними почву уже невозможно. Копают посадочные ямы так: к нижней части кола, поставленного на месте посадки дерева, свободно привязывают отрезок шпагата, а ко второму его концу на расстоянии 0,5 м от кола привязывают колышек, которым чертят на земле круг. Площадь этого круга является местом посадочной ямы.

При копке ямы землю из пахотного горизонта (верхняя темноокрашенная часть почвы) складывают по одну сторону ямы, а землю, вынутую из нижней части, — по другую. Глубина посадочной ямы для семечковых культур 60 см, диаметр 100 см, для косточковых соответственно 40 и 80 см.

Как заправить почву удобрениями?

При заправке почвы ставится задача заблаговременно накопить в почве в доступной растению форме зольные элементы питания на возможно более долгий срок. Любители-садоводы обычно ограничиваются улучшением почвы в посадочных ямах, внося в них удобрения в повышенных дозах. Заправку же остальной части участка проводят после посадки в течение ряда лет. Чтобы улучшить подзолистую почву в междурядьях сада, высевают травы на зеленое удобрение или же ограничиваются выращиванием овощей, внос я под них удобрения (органические и минеральные) в повышенных дозах.

Сколько удобрений вносить?

Это зависит прежде всего от размера ямы — чем яма больше, тем больше надо вносить удобрений. Минеральные азотные удобрения, если дано органическое, вносить не надо. Известь вносят только в том случае, если почва очень кислая и не дается зола.
Примерные дозы внесения удобрений на одну яму в зависимости от её размера:

Вносить надо, конечно, не все указанные в таблице удобрения, а только какое-нибудь одно из каждого вида. Непосредственно к корням дают почву без удобрения или смешанную с хорошо перепревшим компостом. После посадки почву в посадочной яме надо обильно полить и, когда вся вода впитается, замульчировать каким-нибудь органическим удобрением. Летом в сухую погоду новосадки следует поливать, иначе указанные в таблице дозы удобрений окажутся излишне высокими и при небольшом количестве воды в почве резко повысят концентрацию почвенного раствора, что вызовет угнетение растений.

Когда сажать плодовые деревья?

Яблоню и грушу можно сажать как осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев), так и весной (в конце апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной (до распускания почек). Следует помнить, что при весенней посадке недоступно запаздывание.

Перед посадкой оборванные и поломанные концы корней острым ножом или секатором обрезают до здорового места. Корни, на концах которых образовался каллюс, не обрезают. Вообще, чем больше на дереве остается корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки.

Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Всю работу с саженцами проводят при температуре выше 0°С.

При посадке, особенно в ясную и ветренную погоду, надо предохранить корни от подсушивания. Для этого саженцы лучше вынимать из прикопки по одному и сразу же сажать. В ямку, сделанную около кола, ставят саженец (рис. 1). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не нужно смешивать с местом прививки), должно быть выше окружающей яму почвы для семечковых на 6-7 см, для косточковых на 4-5 см. Для засыпки корней почву берут из верхнего слоя без удобрения. Если имеется старый, хорошо разложившийся компост, его можно добавить к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Прежде чем насыпать почву к корням, надо разбить комки.

Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец, другой постепенно подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не оставалось пустот, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют так, чтобы они были направлены более или менее равномерно во все стороны. Затем продолжают постепенно насыпать почву, все время расправляя её между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами. Ступню ноги ставят по радиусу: носком к дереву, пяткой к краю ямы. Затем, подсыпав еще земли, вокруг деревца делают широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло на яблоню два ведра воды, на вишню — одно. Основная цель поливки в этом случае — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Полив проводят даже в том случае, если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землей; сверх земли вокруг деревца слоем в 4-5 см следует насыпать торф или, что лучше, рыхлый компост. Этот слой предохраняет почву от испарения (рис. 2).

Можно ли занимать междурядья в плодоносящем саду?

Можно, но до тех пор, пока деревья не затеняют всей площади. Обычно в междурядьях выращивают овощи, картофель, землянику. Нельзя выращивать в междурядьях зерновые культуры, кукурузу, подсолнечник. Опрыскивать деревья в период, когда земляника цветет или имеет завязи, а овощи — листья или стебли, идущие в пищу, опасно. Чтобы на землянику и овощи не попадали ядохимикаты, перед опрыскиванием их надо накрыть полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. По мере разрастания корней и крон деревьев площадь под земляникой, овощами, картофелем сокращают.

Под плодоносящими деревьями почву обычно содержат под черным паром, проводя после полива или дождей рыхления.

Можно ли задернять почву под плодоносящими деревьями?

Можно. Задернение (или газон) под деревьями и в междурядьях сада облегчает уход за почвой и деревьями, избавляет от необходимости вносить в почву навоз или компост. При этом улучшается окраска и лежкость плодов и т. п.

Задернение почвы в плодоносящем саду возможно, если соблюдать следующие условия:

скашивать траву газонной косилкой не реже одного раза в 10 дней;

скошенные травы измельчать (той же косилкой) и оставлять на месте скашивания в качестве мульчи;

проводить полив дождеванием, равномерно промачивая почву на глубину до 60 см.;

вносить азотные удобрения в почву весной, увеличивая дозу в 1,5-2 раза;

опрыскивать деревья 0,5%-ным водным раствором мочевины (50 г на 10 л) сразу после цветения и спустя 2-3 недели, а 4%-ным водным раствором мочевины (400 г на 10 л) — осенью, после съема урожая (до листопада) по 15-20 л раствора на дерево;

ежегодно осенью против мышей раскладывать отравленные приманки под деревьями, а зимой и весной отаптывать снег вокруг штамбов.

Какие способы обработки почвы можно применять в саду?

Чаще всего садоводы культивируют в междурядьях сада овощные культуры, землянику, а под кронами почву перекапывают и рыхлят. Но по мере того, как увеличиваются кроны деревьев, условия произрастания междурядных культур ухудшаются. Да и для жизни плодовых деревьев междурядные культуры нежелательны. Поэтому следует постепенно (ежегодно) сокращать полосу, отведенную для междурядных культур.

Глубина перекопки под деревьями должна быть не более 12-15 см, а около штамбов — 10-12 см. Разумеется, при задернении отпадает необходимость перекапывать, рыхлить почву и вносить навоз или компост.

Рыхлое и увлажненное состояние почвы в саду можно поддерживать её мульчированием органическими материалами (навоз, компост, торф, трава, темноцветная бумага и др.). Мульчируют почву сразу же после первой весенней обработки. Толщина мульчирующего слоя должна быть 8-10 см и больше. Чтобы мульчина не разносилась ветром, её в нескольких местах покрывают почвой. Появляющиеся на мульчине сорняки выпалывают. Заделывают мульчу осенью, если лето сухое. Во влажное лето мульчу следует снять в августе и использовать для компостирования.

Вредны ли сорняки взрослым деревьям?

Вредны. Сорняки, особенно при сухой погоде и отсутствии поливов, отнимают у деревьев много воды и питательных веществ. Поэтому выпалывание или частое (5-6 раз) их скашивание — обязательный агротехнический прием в саду.

Какие удобрение и в каком количестве надо вносить под плодоносящую яблоню?

Почвы по своему плодородию очень пестры. К тому же они могут быть по-разному заправлены перед посадкой. Определить точно, сколько в почве питательных веществ, доступных для яблони в данный период, даже при помощи анализа почвы невозможно. Садовод, как правило, решает этот вопрос с учетом силы роста растений в предыдущие годы и величины урожая.

Средние дозы для глинистых и суглинистых подзолистых почв: навоза (или другого равноценного ему удобрения) 3-4 кг на 1 м2, минеральных удобрений — сульфата аммония и суперфосфата по 45 г на 1 м2, калия хлористого (50%) 18-20 г, или в действующем веществе 9-10 г на 1 м2. Если вносят в один и тот же год и органическое и минеральное удобрения, их дозы уменьшают наполовину.

На песчаных и торфяных почвах азотные и фосфорные удобрения вносят в тех же дозах, а дозу калийных увеличивают на 20-25%. На черноземных почвах средняя доза навоза 2-3 кг на 1 м2, а азота, фосфора и калия по 7 г (действующего вещества). По возможности дозу органических удобрений надо увеличить.

На почвах, у которых верхняя часть слоя заправлена в предыдущие годы фосфором и калием, удобрения, содержащие эти элементы, можно вносить раз в 3 года (в указанных дозах) или ежегодно, уменьшая их дозы в 2-3 раза. Азотные удобрения вносят ежегодно. В годы сильной (омолаживающей) обрезки яблони, а также при очень высоком урожае дозу азотного удобрения увеличивают и вносят его в два приема — рано весной и в конце июня или в начале июля (в период осыпания завязей).

Когда лучше вносить минеральные удобрения под плодовые деревья — весной, летом или осенью?

Это зависит от вида удобрений и цели, которую преследуют при их внесении. Калийные удобрения, в состав которых входит хлор (калий хлористый, калийные соли), лучше вносить осенью после сбора урожая зимних сортов. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной под первую обработку почвы. Другие калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу), фосфорные и навоз вносят или осенью, или весной. На песчаных почвах калийные удобрения можно вносить и летом, в июне (в подкормку). Азотные удобрения на легких почвах осенью вносят редко, чаще вносят весной (под первую весеннюю обработку почвы); на глинистых и суглинистых (но не песчаных) почвах удобрения, содержащие азот в аммиачной форме, можно вносить и осенью (после сбора урожая зимних сортов).

Летом для подкормок используют преимущественно азотные удобрения.

Когда удобрение плодоносящего дерева эффективнее?

В год плодоношения растение больше расходует питательных веществ. Следовательно, в это время больше надо давать удобрений. Навоз, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят как в урожайный, так и в неурожайный год, азотные же — по-разному. В тот год, когда плодов нет или их мало, азотные удобрения вносят один раз весной. В том случае, если листья имеют светло-зеленую окраску, дают еще одну азотную подкормку в конце мая — начале июня. В год с высоким и средним урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Вносят его весной и дополнительно после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов. На песчаных почвах при поливе сада удобрения вносят чаще летом на всю площадь приствольного круга и междурядий.

Дозы (включая калий), сроки и способы внесения удобрений под грушу те же, что и под яблоню. Дозу калийных удобрений увеличивают на 10-15%.

Можно ли подкормками заменить основное удобрение?

Нельзя. Подкормки являются дополнением к основному удобрению. Только сочетание основного удобрения с подкормками может дать наилучший результат. Дозы основного удобрения уменьшают, если дают подкормки, и наоборот. Особенно необходимы подкормки на легких песчаных почвах.

Какие подкормки более эффективны?

Подкормки более эффективны, если удобрения вносят растворенными в воде. Подкормку сухими удобрениями можно проводить только при обильных дождях или поливах.

Какие удобрения наиболее пригодны для жидких подкормок?

Из минеральных удобрений для этого пригодны те, которые легко растворяются в воде. Азотные удобрения все легко растворяются в воде, но при возможности выбора лучше использовать те из них, в которых азот находится в нитратной форме — селитры. Калийные удобрения также легко растворяются в воде (быстрее в горячей). Из фосфорных удобрений к легко растворимым в воде относятся суперфосфат и аммофос. Их обычно и используют для подкормок растений. Растворимыми удобрениями являются плодово-ягодные и другие готовые смеси. Из органических удобрений хороши для подкормок навозная жижа, птичий помет, коровяк, то есть те, которые растворяются в воде или легко смешиваются с ней.

Фосфорные и калийные удобрения на хорошо заправленных почвах в качестве летней подкормки, как правило, не вносят. Исключение может быть только на легкопромываемых легких почвах при наличии обильных осадков или полива.

Как приготовить удобрения для подкормок растений?

Удобрения растворяют в небольшом количестве воды, а затем этот крепкий раствор разбавляют в необходимом количестве воды.

Труднее других удобрений растворяется суперфосфат. Обычно его готовят 3-5%-ным. Делают это так. Наливают полведра воды, насыпают в нее 300-500 г суперфосфата (порошкообразного или гранулированного) и тщательно перемешивают. Затем, когда раствор немного отстоится, его сливают с осадка, после чего воду наливают еще два раза порциями по четверти ведра. Каждый раз болтушку перемешивают и сливают с осадка. При такой обработке суперфосфат перейдет в раствор, но осадок останется. Это гипс, который входит в состав простого суперфосфата как примесь.

В состав плодово-ягодной и овощной смесей входит суперфосфат, поэтому при их растворении гоже остается осадок. Его можно выбросить под деревья, так как находящаяся там сера нужна для растений. Двойной суперфосфат гипса не содержит, поэтому он растворяется полностью, а если и остается осадок, то небольшой.

Как приготовить жидкую подкормку из коровяка?

Делают это так. Кадку наполовину наполняют коровяком, затем почти доверху наливают в нее воду. Содержимое кадки несколько раз перемешивают. Получается крепкий раствор коровяка. Раствор оставляют в кадке на 1-2 недели для брожения. Крепкий раствор (болтушку) коровяка перед внесением в почву обычно разбавляют водой. Чем суше почва, тем больше воды надо добавить, чтобы одновременно с подкормкой несколько увлажнить почву. На ведро болтушки из коровяка обычно добавляют 3-4 ведра. Если почва влажная, то раствор можно сделать более крепким, разбавляют его водой в 2 раза. На 1м2 вносят ведро раствора. Если раствор коровяка крепкий (разбавлен в 2 раза), его дают меньше. Вообще надо дать столько раствора, чтобы на 1 м2 пришлось 2-3 кг самого коровяка (не считая воды).

Как приготовить жидкую подкормку из птичьего помета?

Из птичьего помета сначала приготавливают болтушку, потом разводят её в 3-4 раза водой и сразу используют для внесения в почву. Дозы внесения раствора куриного помета те же, как и жидкой подкормки из коровяка (ведро раствора на 1 м2).

Можно ли жидкой подкормкой из коровяка заменить подкормку навозной жижей?

Можно, хотя состав жидкого коровяка несколько и отличается от навозной жижи. Навозная жижа содержит в основном азот и калий, фосфора в ней очень мало. Чтобы превратить её в полное удобрение, на ведро жижи надо добавить 50-60 г суперфосфата. Навозную жижу перед внесением разбавляют в 2 раза водой.

Сколько подкормок надо внести под плодовое дерево или ягодный куст за лето?

При хорошей заправке почвы фосфорное и калийное удобрения в подкормках обычно не вносят. Если летом погода сухая и сад не поливают, то нет смысла давать и азотные подкормки, несмотря на то, что растения растут слабо. Они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. При хороших условиях роста азотные подкормки вносят, учитывая силу роста и окраску листьев. Если листья недостаточно темно-зеленые, в июне — начале июля следует дать одну или две азотные подкормки. На песчаных почвах подкормки вносят чаще, чем на глинистых. К азоту добавляют, калий.

На каком расстоянии от растения, как ив каком количестве следует вносить жидкие подкормки?

Жидкие подкормки лучше вносить в бороздки, сделанные около растения. Делают их по-разному. Чем больше их сделано, тем лучше — большая часть корней будет соприкасаться с удобрением. Иногда делают бороздки только вокруг растения по проекции кроны. Для ягодных растений этого достаточно, но для плодовых деревьев лучше дополнительно к кольцевой бороздке (по периферии кроны) сделать еще несколько бороздок и под кроной — в радиальном направлении от штамба или же несколько круговых борозд. Бороздки надо делать пошире, глубиной до корнеобитаемого слоя. В бороздки наливают раствор удобрений и, когда он впитывается, их засыпают почвой.

Количество раствора рассчитывают по удобрению на всю площадь приствольного круга. В качестве средних доз можно принять по 3-4 г каждого удобрения (действующего вещества) на 1 м2 приствольного круга. Как по действующему веществу рассчитать дозу того или иного удобрения? Средняя доза для плодово-ягодной смеси — 50 г на 1 м2.

Чем в большем количестве растворено удобрение, тем лучше. Если почва влажная, можно делать крепкие растворы, если сухая — более слабые. Можно дать раствор удобрений, а потом обильно полить растение водой.

Какой предельный срок для летнего внесения азотных удобрений?

Последний раз азотное удобрение чаще вносят вскоре после июньского опадения завязей. Обильное азотное питание во вторую половину лета снижает зимостойкость растений.

Что такое внекорневая подкормка? Чем она отличается от корневой?

Внекорневая подкормка — введение питательных веществ в растение через листья (иногда и через штамб). При внекорневых подкормках питательные вещества быстрее попадают в растения. В этом их преимущество. Но во внекорневых подкормках нельзя дать много питательных веществ, так как крепкие растворы солей могут оказаться пагубными для листьев. Основными подкормками надо считать корневыми, внекорневые же применяются как дополнительные. Микроудобрения многие садоводы предпочитают давать в виде внекорневых подкормок.

Как проводить внекорневые подкормки?

При внекорневых подкормках растения опрыскивают питательным раствором так, чтобы он попал на листья. Опрыскивать растения надо или рано утром, или вечером. Днем можно опрыскивать только в пасмурную (но не дождливую) погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал.

Надо внимательно следить за концентрацией раствора. Крепкие растворы некоторых удобрений, особенно азотных, обжигают листья. При опрыскивании растений весной (с молодыми листьями) надо применять более слабые растворы, чем при опрыскивании растений с огрубевшими листьями. Из азотных удобрений при этом следует отдавать предпочтение мочевине. Её можно применять в более крепких растворах, чем другие азотные удобрения.
Дозы удобрений для внекорневых подкормок, применяемых в летнее время, в г на ведро воды

* При содержании междурядий сада под часто скашиваемыми травами в дополнение к летним опрыскиваниям перед и сразу после цветения применяют еще и осеннее опрыскивание, незадолго до листопада. В этот срок количество мочевины увеличивают до 300-400 г на ведро воды.

** Иногда сернокислым цинком опрыскивают растения в безлиственном состоянии. В этом случае крепость раствора повышают до 200 г на ведро.

Примечание. Дозы микроэлементов иногда увеличивают.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.