Прививка деревьев: особенности подготовки и необходимый инвентарь. Часть II

Правила прививки и перепрививки плодовых деревьев

Прививка и перепрививка плодовых деревьев производится в том случае, если хотят заменить малоценный сорт высококачественным, иметь на одном дереве несколько сортов вследствие ограниченности площади, а также, если имеется поросль после гибели надземной части дерева. Путем прививки на устойчивые сорта можно выращивать ценные, но недостаточно зимостойкие сорта, которые в обычной культуре подмерзают.
Поскольку в условиях средней полосы плодовые деревья менее долговечны, чем в других зонах, перепрививать яблоню целесообразно не старше 15 лет, грушу — до 20—25 лет, сливу — до 10—12 лег. Чем моложе деревья, тем успешнее перепрививка. Перепрививать можно только те деревья, у которых здоровый ствол и скелетные ветви.

В нашей зоне, где яблоня сильно страдает от ожогов, для предохранения развилок от подмерзания, а коры — от повреждения солнечными ожогами целесообразно использовать скелетообразователи. Дерево получается состоящим из 3 частей: подвой, скелетообразователь, привитой сорт. В качестве скелетообразователей следует брать сорта высокозимостойкие в данной местности, имеющие широкие углы отхождения скелетных ветвей. Для этой цели рекомендуются сорта: Анисы серый и алый, Китайки розовая и санинская, Шаропай, Грушовка московская, Июльское Черненко. Все эти сорта практически не повреждаются ожогами или повреждаются очень слабо, хорошо совместимы со всеми культурными сортами.

Тонковетка, Ранняя, Кипарисовка. При гибели прививок скелетообразователь (кроме Кипарисовки) можно использовать как основной сорт. Сорта для прививки плодовых деревьев:

Северянка, Любимица Яковлева

Чижовская, Нарядная Ефимова.

Прививка и перепрививка деревьев сливы целесообразна только в молодом возрасте, тогда саженцы хорошо приживаются и растут. Только нужно, чтобы перепрививаемые сорта были зимостойкими. Для этой цели пригодны широко распространенные сорта Скороспелка красная и тернослива Куйбышевская. Для прививки можно рекомендовать такие урожайные, ежегодно плодоносящие сорта, как Жигули, Мирная, Память Финаева.

А как прививать на одном плодовом дереве нескольких сортов? Для удобства проведения работ по борьбе с вредителями и болезнями подбирают сорта, близкие по срокам созревания, то есть на одно дерево прививают летние и раннеосенние сорта, на другое — позднеосенние и зимние. Замечено, что многосортные деревья урожайнее обычных, так как они лучше переопыляются.

В последние годы на дачных участках стали выращивать абрикос. В нашей зоне он страдает от подопревания: под снеговым покровом отмирает кора в зоне корневой шейки и на штамбе. Поэтому возделывать его можно только в прививках на сливе или алыче. Лучше всего в саду вырастить деревца Скороспелки красной, терносливы или сформировать имеющуюся поросль. Прививки должны находиться выше уровня снега, то есть на высоте 70—100 см. Особых опасений в отношении подмерзания абрикоса нет, так как по своей природе эта культура морозостойкая, и причиной отсутствия урожая в отдельные годы является повреждение цветков ранневесенними заморозками. В средней полосе распространены в прививках мелкоплодные сорта абрикоса:

Лауреат, Успех,

Триумф северный, Куйбышевский.

Деревья на скелетообразователях можно выращивать разными способами. Наилучшим из них является посадка непосредственно в сад двухлетних саженцев вышеназванных сортов с последующей прививкой ценного сорта. При отсутствии их саженцы скелетообразователя можно вырастить самим, привив сорт-скелетообразователь на сеянцы или дикую поросль, имеющуюся в саду. Из дикой поросли можно сразу сформировать растение-скелетообразователь (желательно, чтобы подвой был Китайкой, сеянцем Аниса или Грушовки московской). Для сливы можно использовать порослевые формы сливы или поросль терносливы.

Чтобы прививать плодовые деревья правильно, как советую селекционеры, скелетообразователи формируют в течение двух лет. В первый год однолетку срезают на крону на высоте 90—100 см. Для прививки плодовых деревьев весной следующего года на штамбе удаляют пробуждающиеся почки или побеги. Штамб может быть от 60 до 80 см. Для кроны оставляют 3—4 хорошо расположенных боковых побега.

Если на участке посажены саженцы скелетообразователей, то перепрививку их нужным сортом проводят обычно на второй год после посадки, когда растения приживутся и дадут достаточно сильный прирост (окулировкой), или весной третьего года — черенком. В случае засушливого лета деревья нужно регулярно поливать, иначе сокодвижение в кроне может закончиться рано.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как правильно прививать плодовые деревья способом окулировки почкой.

Общие понятия

Типичный способ омоложения старого дерева

В прививке участвуют два различных типа биологического материала: привой и подвой.

• Привой – это черенок или ветка, которое прививается на уже сформированную корневую систему или дерево.
• Подвой – это та часть растения к которой прививают требуемый сорт.

Подвоем может выступать:

• молодое деревце хорошо адаптированного к данной местности сорта или вида
• старое дерево, требующее обновления
• взрослое растение, используемое в качестве «донора»
• повреждённое или травмированное растение, которое не хотелось бы корчевать

Несмотря на то, что привой после окончания процедуры будет определять сортовые особенности растения, он не имеет своих корней и получает все необходимые элементы от подвоя.

Это означает, что именно подвоем будет определяться урожайность, продолжительность вегетации и цветения, устойчивость к непогоде, сроки жизни растения и многие другие факторы.

Выращивание подвоев грецкого ореха

Поэтому, чтобы будущее садовое дерево развивалось правильно и равномерно, необходимо, чтобы подвой обладал следующими качествами:

• был хорошо приспособлен к климатическим условиям региона выращивания
• был совместим с привоем
• имел надёжную и разветвлённую корневую систему

Прививку желательно осуществлять в весеннее время. Именно весной, в период максимального сокодвижения, приживаемость привоя максимальна.

Сбор черенков привоя следует проводить ранней весной, как только сойдёт снег. Процедуру сбора необходимо закончить до раскрытия первых вегетативных почек.

Абрикос: описание 20 популярных сортов, посадка в условиях средней полосы, особенности ухода (33 Фото & Видео) +Отзывы

Копулировка

Копулировка – прививка черенка, который по толщине соответствует тонкому подвою (диаметром менее 1,5 см), чаще дичку. Ее проводят весной, за 2 недели до распускания почек в саду и зимой в помещении. Для успешности прививки важно, чтобы подвой только начал просыпаться, а привой пребывал еще в состоянии покоя, поэтому черенки для нее заготавливают осенью, в конце зимы или начале весны.

Существует два вида копулировки – простая и улучшенная. При простой копулировке сопоставляют и фиксируют одинаковые по площади косые (под углом 20-25°) срезы подвоя и привоя. Площадь соприкосновения должна в 3-5 раз превышать площадь поперечного сечения подвоя. Косой срез на черенке делают, отступив 1 см вниз от последней из отобранных для роста 2-4 почек. Острый угол среза должен располагаться под почкой, а тупой – выше нее.

Если срезы правильные, то подвой и привой точно совпадают, образуя единую ветку. Место прививки обвязывают лентой шириной 0,5-1 см с перехлестом туров. Важно при этом не сместить сопоставленный камбий и не закрыть расположенную рядом почку.

Для улучшенной копулировки косые срезы подвоя и привоя расщепляют вдоль с образованием язычков. Надрезы делают глубиной примерно 1-1,2 см, отступив от верхнего и нижнего края вытянутого среза на треть. Затем концы подвоя и привоя сопоставляют как замочек.

С помощью двойной прививки можно получить адаптированное к морозам растение с компактной кроной. Сначала прививают на клоновый черенок-подвой черенок с двумя почками, а затем полученный материал – на подвой-сеянец. Обвязывают привитое растение также с перехлестом туров ленты. Верхний срез прививаемого черенка всегда замазывают садовым варом.

Способы прививки

Улучшенная копулировка

Этим способом прививают:

• яблони,
• груши,
• вишни,
• алычу,
• черешни,
• сливы.

Можно использовать копулировку и для размножения винограда. Диаметр привоя и подвоя должны абсолютно совпадать и быть не менее 7 и не более 15 мм.

Выполняется улучшенная копулировка в следующем порядке:

• срез на подвое и привое делают под углом 30 º;
• по середине каждого среза делают защеп – надрез глубиной около 1 см;
• подвой накладывают на привой так, чтобы защепы соединились в замок, а камбиальные слои обоих частей совпали;
• место сопряжения оборачивают пластырем, скотчем или изоляционной лентой липкой стороной наружу, затем на прививку надевают полиэтиленовый пакет.

Прививка за (под) кору

Этим способом удобно прививать черенки семечковых культур на толстый подвой – дерево возрастом от трех до десяти лет. В зависимости от диаметра можно прививать от одного до нескольких черенков. Диаметр привоя – от 7 до 15 мм, а толщина подвоя может быть от 2 до 20 см.

Порядок проведения процедуры:

ветку-подвой обрезают на расстоянии 20-40 см от ствола, а если вы прививаете черенок к саженцу, то ствол спиливают на высоте 80-90 см от земли; нижний срез привоя делают косым, длиной 3-4 см; на подвое от спила по направлению вниз делают надрез коры длиной около 4 см и осторожно стерильным инструментом раздвигают кору; привой вставляют под кору. Над спилом должно выступать не более 1-2 мм среза привоя; все участки без коры основательно обрабатывают садовым варом, после чего место сращения оборачивают скотчем так, как было описано выше.

Прививка в расщеп

Этим способом прививают:

• черешню,
• вишню,
• алычу,
• сливу,
• грушу,
• яблоню,
• виноград.

Диаметр привоя должен быть примерно с карандаш, а толщина подвоя – от 7 до 15 мм.

Работа выполняется в таком порядке:

• подвой обрезают на высоте 30-40 см, делают по центру спила расщеп глубиной 4-5 мм и фиксируют его в таком положении, вставив клинышек;
• нижний конец привоя (их может быть несколько – количество зависит от диаметра подвоя) обрезают клинообразно: стесывают наискось с двух сторон. Длина среза – 3,5 см;
• клин черенка вставляют в расщеп так, чтобы камбий привоя соприкасался с камбием подвоя;
• клинышек вынимают, участки, лишенные коры, покрывают садовым варом, а место сращивания оборачивают пленкой.

О том, благополучно ли прошла прививка, вы узнаете дней через пятнадцать-двадцать, когда на черенке начнут набухать почки, а место сопряжения станет обрастать каллюсом.

Прививка почкой, или окулировка при помощи глазка

В этом случае привоем является глазок сортового растения. Пробуждающуюся почку прививают весной, во время сокодвижения, а спящий глазок – ближе к осени.

Осуществляют процесс в такой последовательности:

• с черенка острым стерильным инструментом срезают щиток – глазок вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины: сделайте, отступив от почки вверх и вниз по 2 см, горизонтальные надрезы и затем срежьте глазок слева направо. В летнее время верхний надрез делают на расстоянии 1 см от глазка, а нижний – на расстоянии 1,5 см;
• на подвое делают три надреза коры: короткий надрез поперек подвоя, перпендикулярно ему – надрез длиной с щиток, а в его конце – опять короткий надрез поперек;
• кору вдоль длинного надреза отгибают, вставляют в образовавшийся карман щиток с почкой, прижимают к ней кору подвоя и фиксируют место прививки обвязкой, оставляя саму почку открытой. Поверх обвязки ветку покрывают садовым варом.

Результаты весенней прививки будут видны уже через две недели, а если процедуру проводили летом, почка прорастет только следующей весной.

Что нужно для прививки

Прежде чем приступить к колировке, необходимо приготовить все нужные материалы и инструменты. Это, прежде всего, сами черенки и подвои. Кроме того, понадобится специальный нож и секатор, а также может потребоваться небольшой топор и кисточка.

Колировка деревьев (фото вы можете увидеть в статье) выполняется следующим образом. Привой и подвой друг с другом крепится при помощи обвязочного материала. Очень удобно для этой цели использовать мочало из липы. Заранее его нарезают на ленточки по 40 см и увлажняют. Также можно воспользоваться упаковочным льняным шпагатом. Подойдет и обвязка из обычного полиэтилена. Его нарезают на ленточки длиной 30 см и шириной 1,5 см.

При обвязке шпагатом и мочалом понадобится садовый вар, который дополнительно защитит срез. Делается он на основе канифоли. Есть разные рецепты замазок, которые получаются жидкими, густыми или твердыми. Жидкая используется сразу, густую нужно сначала подогреть, твердая предварительно разминается.

• В жидких смесях канифоль смешивается со спиртом и растительным маслом. Вар наносят кисточкой.
• В густой — с воском, олифой и жиром.
• В твердую смесь входит смола, воск и бараний жир. Наносится просто руками.

Вместо вара иногда используют пластилин.

Виды прививки плодовых деревьев и кустарников: окулировка и копулировка

Окулировка – это прививка глазком, то есть почкой

Проводить ее можно, если толщина подвоя в месте прививки не менее 7 мм и не более 10 мм. Почки для прививки используют только хорошо сформированные; их берут с побегов текущего года.

Перед тем как делать прививку плодовых деревьев таким методом, побеги нужно заготовить за 1-2 суток до окулировки и внимательно следить за тем, чтобы они не пересохли. Листья на них удаляют таким образом, чтобы остались кусочки черешков длиной около 1 см. На подвоях в месте прививки удаляют все веточки и обязательно протирают его чистой влажной тряпочкой.

Окулировку можно делать двумя способами.

• Окулировка в Т-образный разрез. Для этого на подвое острым прививочным ножом делают надрез коры в виде буквы «Т» и аккуратно слегка отделяют кору затем берут черенок привоя в левую руку-верхушка его должна быть направлена на себя. Выберите на нем хорошую почку отступите от нее вниз 1,2-1,4 см и сделайте поперечный разрез коры. Столько же отступите над почкой и срежьте полоску коры вместе с почкой. Важный секрет прививки плодовых деревьев окулировкой в Т-образный разрез – получение правильно срезанного щитка. Он должен быть ровный, эластичный, с небольшим островком древесины под почкой. Не трогая срез руками, возьмите щиток за оставленный черешок и аккуратно введите его в разрез на подвое. Лишнюю часть щитка аккуратно обрежьте. Обвяжите место прививки максимально плотно, но таким образом, чтобы сама почка и черешок остались свободными. Для обвязки используйте любую полиэтиленовую ленту шириной 1 см. Ее можно нарезать из обычных пакетов, а можно купить готовую, изготовленную специально для этой цели.
• Окулировка вприклад. Этот способ отличается от первого тем, что на подвое тоже делают щитковидный срез коры, а щиток привоя срезают с более толстым слоем древесины. Размеры щитков должны максимально совпасть по размеру.

Главное долго с этим не затягивать. В августе происходит заметное утолщение ветвей, и если обвязка не снята, образуется перетяжка, и растение в этом месте обламывается. Прижившаяся почка тронется в рост на следующий год. Подвой над почкой удаляют так: сначала оставляют небольшой пенек, а позже его совсем вырезают. Если же ничего не получилось, не отчаивайтесь. Весной можно повторить прививку только уже черенком.

Копулировка – это один из способов прививки черенком

Применяют ее в том случае, когда подвой и привой одинаковой толщины. По правилам прививки плодовых деревьев методом копулировки черенки заготавливают в начале зимы, когда температура опустится до -10 °С. Хранят их завернутыми во влажную ткань, а поверх нее – в пленку. Сохранить черенки можно в подвале или в холодильнике, но надежнее всего — в снежном бурте.

Срезы совмещают так, чтоб язычки расщепов вошли в противолежащий расщеп. Компоненты должны хорошо совпасть друг с другом. После этого место прививку, плотно обвязывают. Обвязки снимают, когда почки на привое тронутся в рост.

Здесь вы можете посмотреть видео прививки плодовых деревьев методами окулировки и копулировки:

Текст книги «Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки»

Далее на подвое под некоторым углом относительно друг друга проведите 2 продольных разреза коры длиной 4–5 см. Поскольку при этом способе прививки важно, чтобы разрез на подвое совпал со срезом на черенке (или был немного уже), то действуйте в такой последовательности. Осуществите сначала левый разрез, приложите к нему привой, причем не прикасаясь к коре, и по его правой кромке выполните второй продольный разрез на подвое. Остается только с помощью ножа приподнять кору на торце подвоя и вставить в него черенок. Полоску кору на подвое обрежьте, оставив только небольшой клапан, чтобы прикрыть основание черенка. В завершение работы обвяжите место прививки (если кора подвоя толще привитого привоя, перед обвязкой наложите на черенок клинышек, который прижмет его к подвою) и нанесите слой садового вара на верхний срез черенка и торец подвоя. Как и во многих вышеописанных случаях, таким способом можно привить не один, а несколько черенков в зависимости от диаметра подвоя.

Представленный способ позволяет создать наилучший (по сравнению с другими вариантами прививки за кору) контакт камбиальных слоев черенка и подвоя на достаточно большом протяжении, характеризуется отсутствием пустот между черенком и корой, подходит для перепрививки деревьев с утолщенной корой.

Помимо прививок, при которых полностью срезается верх подвоя, разработана и боковая прививка за кору с шипом (по Кичунову, Клеменцу, Степанову), которая показана на рис. 61.

Рис. 61.

Боковая прививка за кору с шипом: а – с подрезом древесины: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка; б – в Т-образный зарез: 1 – подготовленный подвой; 2 – законченная прививка

Этот способ в наибольшей степени подходит для переросших дичков (рис. 62).

Рис. 62.

Прививка за кору подвоев-переростков

Появление первых мелких листочков – сигнал к проведению прививки. До этого момента начинать работу не рекомендуется, поскольку подвой придется укоротить, что задержит пробуждение почек и повлияет на отсрочку начала сокодвижения. Но и откладывать прививку на более позднее время не следует, потому что определенная часть пластических веществ, идущих на развитие верхней части растения, может быть потеряна.

Срежьте подвой в 20–25 см от поверхности земли, на высоте 5–7 см с северной стороны выполните Т-образный зарез (при окулировке делается точно такой же) или на высоте 15 см удалите кору, приготовьте продольный срез длиной 4–4,5 см вниз по оси подвоя, ниже которого продольно разрежьте кору на 4 см.

Возьмите черенок с 2 почками, под нижней сделайте косой срез длиной 3,5–4 см (при прививке с подрезкой древесины используется черенок с одной почкой, на котором предварительно выполняется седло), после чего вставьте черенок в разрез коры, приподняв его края кончиком или косточкой ножа, опустите привой до упора.

Важно, чтобы продольные оси черенка и подвоя совпали, даже если в результате этого верхняя часть срезанного черенка с поперечным надрезом не совместятся. По окончании прививки выполните обычную обвязку снизу вверх и замазывание садовым варом открытых срезов. По поводу дальнейшего ухода заметим, что он не отличается от такого при окулировке.

Для пользы дела

Самый древний вид прививки – аблактировка (она может осуществляться и в виде естественной самопрививки). С большой долей вероятности можно сказать, что именно аблактировка была замечена человеком, который стал использовать ее и в своей практике. В настоящее время в плодоводстве применение данного способа ограничено скреплением ветвей с острым углом отхождения. Но в декоративном садоводстве к аблактировке прибегают для создания непроходимой живой изгороди.

Главное преимущество этого способа состоит в том, что если прививка не приживется, то нет необходимости дожидаться, пока на подвое разовьется новый побег. Можно на том же шипе повторить попытку и сделать либо окулировку, либо другую прививку черенком. Есть и еще один положительный момент: в Т-образный зарез можно вставить щиток с побегом (рис. 63), остальные действия те же.

Рис. 63.

Прививка за кору в Т-образный зарез щитком с побегом

Прививка клином, имеющая и другое название – прививка гайфусом (рис. 64), рекомендуется для проведения в том случае, если у ветви большой диаметр, но кора при этом тонкая, не более 3–5 мм.

Прививка гайфусом достаточно трудоемка по выполнению, поэтому предполагает наличие определенного опыта и навыков. На нижнем конце черенка сделайте двухсторонний срез, чтобы в результате получился клин, заостренный книзу и кнутри.

Рис. 64.

Прививка гайфусом: а – клинообразный черенок (вид сбоку и спереди); б – подвой с выемкой; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Подготовьте подвой, для чего срежьте или спилите с последующей зачисткой ветвь и с одной стороны выполните клиновидную трехгранную выемку, по форме и размеру, совпадающей с клином на привое. Вложите черенок в вырез на подвое так, чтобы ткани камбия компонентов совместились. После этого обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, а на срезы нанесите слой садового вара для предохранения их от попадания инфекции.

Если окажется, что на подвое кора толще, чем на привое, выемку надо сделать больше и глубже, чтобы их коровые ткани совпали по внутренним границам.

При необходимости перепривить ветвь, но при этом сохранить плодоношение на 2–3 года во время активного сокодвижения осуществляется паразитарная прививка (рис. 65), причем без удаления ветви.

Рис. 65.

Паразитарная прививка: а – черенок с косым срезом; б – подвой с вырезом и продольным зарезом; в – прилаженная прививка; г – законченная прививка

Этот способ рекомендуется начинающим садоводам, поскольку достаточно прост в реализации. Выберите на ветви подходящее место и выполните вырез, удалив кору и частично древесину. В результате должна получиться своеобразная ниша длиной 5–8 см и глубиной 1–2 см.

Приложите к вырезу черенок (помните, что касаться подвоя не следует). Важно, чтобы он частично входил в вырез. После этого продольно разрежьте кору до основания ниши, вставьте черенок, чтобы он касался края выреза, и привейте способом за кору.

Закончив, осуществите обвязку полихлорвиниловой лентой. Весной следующего года, когда станет окончательно понятно, что прививка прижилась, аккуратно спилите продолжение старой ветви.

Достоинства этого способа в том, что при неудачном результате привой можно удалить, а ранку замазать садовым варом. От паразитарной прививки дерево или ветвь быстро оправляются и через год готовы к новой операции, правда в другом месте.

Все способы прививки черенком имеют общий существенный недостаток – неудовлетворительное зарастание торцевой поверхности подвоя, который в большинстве случаев срезается или спиливается под прямым углом и прививается одним черенком. При этом не исключено, что торец не начнет подсыхать на противоположной относительно привоя стороне, чем вызовет гибель уже пошедшей в рост прививки.

Чтобы активизировать процесс заживления торца, по окружности подвоя большого диаметра можно разместить несколько черенков или воспользоваться способом прививки с применением антагониста. Этого будет достаточно, чтобы торцевая рана на подвое заросла даже при одном привитом черенке (выберите приемлемый способ прививки).

Для данной операции срежьте подвой там, где есть короткий побег или плодовая веточка, которые должны будут оказаться на линии торцевого среза напротив предполагаемого черенка. Они, оставаясь частью подвоя, и сыграют роль антагониста.

Существует опасность, что антагонист может подавить развитие черенка, если даст сильный прирост. Когда подобное произойдет, прищипните верхушку побега. Как только состояние торца перестанет вызывать озабоченность, срежьте веточку-антагонист.

Аблактировка (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»), или прививка сближением, используется для перепрививки кроны; для замены корней одного плодового дерева другими, если у первого корневая система погибает; для спасения дерева, пострадавшего, например, от грызунов или болезни, когда прививка мостиком (о ней далее) не дала ожидаемого результата. В плане размножения плодовых растений значение аблактировки не столько велико, как других видов прививки. Тем не менее рассмотрим технику ее выполнения, которая достаточно проста.

Мероприятия по аблактировке рекомендуется осуществлять весной. Если привой и подвой одинаковы по диаметру, то воспользуйтесь прививкой сближением в простой вприклад (рис. 66). Достаточно на соединяемых компонентах продольно срезать кору с тонким слоем древесины длиной до 5 см, совместить привой с подвоем и обвязать место прививки.

Более прочное соединение даст прививка сближением в простой защеп (рис. 67), когда на привое и подвое выполняются одинаковые по форме зарезы (см. выше о прививке в боковой зарез).

Чтобы усилить прочность соединения, проведите прививку сближением вприклад с язычком (рис. 68), для чего определив ветви, которые в ней нуждаются (они должны находиться на одном уровне), снимите прививочным ножом полоску коры, захватив немного древесины, сделайте расщепы на очищенной от коры поверхности подвоя и привоя, причем на первом сверху, отступив на четверть его длины от границы обнаженной плоскости, на втором – снизу, или наоборот.

Рис. 66.

Прививка сближением в простой приклад

Рис. 67.

Прививка сближением в простой защеп: а – привой и подвой до соединения; б – прилаженная прививка

Рис. 68.

Прививка сближением вприклад с язычком: а – подготовленные привой и подвой; б – прилаженная прививка; в – законченная прививка

Но независимо от этого глубина расщепа не должна превышать половины длины поверхности среза. Соедините растения, заведя один язычок за другой. При этом коровые ткани привоя и подвоя тоже совместятся. В заключение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой.

Чаще всего плодовые деревья страдают от зайцев и мышевидных грызунов, которые зимой объедают кору. Но причинами повреждений бывают и солнечные ожоги, морозобоины и пр. Как правило, они обнаруживаются весной, когда сходит снег. Необходимо принимать срочные меры, тем более если дефект носит локальный характер (при масштабном дерево, к сожалению, не спасти). В этом случае нанесите на него садовый вар и обвяжите ранку полихлорвиниловой пленкой. Если место дефекта объемное, то немедленно обвяжите его, чтобы не допустить подсыхания поверхности. Применение садового вара в такой ситуации исключено. О том, как помочь дереву, мы поговорим далее.

Для пользы дела

Второй по древности является прививка в расщеп, которая очень результативна, но при этом нетехнологична, поэтому в питомниках не применяется. Для любительского садоводства, где трудоемкость не самый главный критерий, ее можно даже рекомендовать, поскольку она обеспечивает высокую приживаемость и прочное срастание, легка в освоении и практикуется буквально с марта.

Помимо аблактировки, сохранения дерева с пораженной корой можно добиться другими способами, прежде всего прививкой за кору мостиком (рис. 69), проведение которой отложите до наступления теплой погоды.

Рис. 69.

Прививка за кору мостиком: а – ствол поврежденного дерева с продольными надрезами; б – подготовленный черенок (вид спереди и сбоку); в – прилаженная прививка

Как только начнется период активного сокодвижения, на здоровой коре, которая находится выше и ниже раны, выполните продольные надрезы длиной до 4 см. Помогая себе косточкой копулировочного ножа, отделите под ними кору.

С черенка отшмыгните почки и сделайте косые срезы, как при прививке за кору. Обратите внимание на то, что длина привоя должна превышать расстояние между концами надрезов, чтобы, после того как вы вставите его на место, он слегка выгнулся. Сначала вложите за кору нижний конец, потом верхний.

В завершение плотно обвяжите прививку полихлорвиниловой лентой, причем сначала внизу, потом вверху, и обмажьте садовым варом (если рана небольшая, обвяжите ее вместе с черенком).

В зависимости от величины дефекта черенков может быть и несколько (рис. 70). Они вставляются параллельно друг другу.

Иногда прививку не обвязывают, а каждый черенок прибивают тонкими гвоздиками.

Рис. 70.

Прививка мостиком несколькими черенками

Вместо черенков допускается использование корешков либо пострадавшего растения, либо дерева той же породы (рис. 71). Главное, чтобы корни были ровными и не более 1 см в диаметре. Подойдут и волчки, и поросль от пня. Сама же методика прививки не отличается от только что описанной.

Практика показывает, что представленная прививка мостиком не лишена недостатков, причем значительных. В первую очередь надо сказать о том, что зарастание повреждения осуществляется благодаря каллюсу, который развивается от сохранившихся здоровых тканей, а не за счет срастания мостиков. Если рана имеет форму кольца, то не исключено, что древесина иссохнет или загниет, после чего начнет отмирать, превращаясь в источник постоянного беспокойства и инфекции. Кроме того, дерево утрачивает механическую прочность в результате этих процессов.

Рис. 71.

Прививка мостиком корешками

Садоводы предпочитают прививку дудкой, хотя и ее выполнение сопряжено со сложностями, поскольку трудно подобрать донорскую кору, соответствующую поврежденной по толщине, длине, диаметру. Могут возникать и чисто технические трудности, если штамб в месте раны изогнут или если она кольцеобразной формы. При благополучном преодолении всех проблем, поврежденная часть штамба регенерирует. Наиболее подходящее время для прививки дудкой – весна, лето или ранняя осень. При ней с подвоя в зоне повреждения снимается кольцо (дудка) коры, вместо которой вставляется такой же величины часть коры привоя с почкой, после чего прививка обвязывается.

Г. К. Солонцом разработан вариант прививки мостиком, получивший название прививки врастающим плоским мостиком (рис. 72).

Рис. 72.

Прививка врастающим плоским мостиком: а – черенок (вид сзади и сбоку); б – прилаженная прививка

Зачистите рану до здоровых тканей, подровняйте ее края. Подобрав черенок, разрежьте его вдоль и привейте выше и ниже места повреждения за кору (как показано на рис. 72) или в боковой зарез. При этом черенок должен плотно прилегать к поверхности. Если требуется, количество черенков может быть увеличено. В этом случае расставляйте их с интервалом 3–4 см. По окончании прививки туго обвяжите ее по всей длине в направлении снизу вверх полихлорвиниловой пленкой. Повязку можно будет снять только по завершении процесса срастания. Время от времени просто ослабляйте ее, чтобы она не врастала в дерево и не препятствовала заживлению раны. Садовый вар использовать не следует, так как повязка не допустит иссушения тканей.

Прививка данным способом имеет ряд преимуществ:

• в течение первого вегетационного периода по краям мостиков, причем по всей их длине, образуется каллюс, к концу второго повреждение полностью устраняется;

• благодаря плоской форме мостика между ним и поверхностью дерева происходит органическое слияние, что улучшает питание растения и способствует полному зарастанию раны и образованию на ней коры;

• часть поверхности между мостиками не только не отмирает, а, напротив, сохраняется и участвует в процессе;

• уже на второй год после прививки в полном объеме восстанавливается плодоношение дерева.

Нередко обстоятельства складываются так, что в благоприятное для прививки время года не оказывается подходящих подвоев, когда же они появляются, все сроки упущены. Но и из этого положения можно найти выход, особенно если знать, что существует зимняя прививка. Дело в том, что все материалы для нее заготавливаются заранее, а саму операцию действительно проводят зимой.

До того как почва замерзнет, выкопайте семенные подвои или отводки вегетативно размноженных подвоев. У них должны быть достаточно развитая корневая система (мочковатая, разветвленная, длиной не менее 10–12 см), а диаметр штамба у корневой шейки, как минимум, 7 мм. При отсутствии подвоев подойдут также и отрезки корней яблони или груши (на клоновых подвоях М-3, М-8, М-9 прививки особенно удачны) длиной 15–20 см и диаметром не менее 1 см, которые свяжите в пучки, и каким-нибудь образом отметьте их верхние концы.

Как подвои, так и отрезки корней уложите в ящик, пересыпая влажным песком (против плесени неплохо обработать надземную часть слабым раствором перманганата калия). В таком виде они останутся до того момента, когда понадобятся для работы. Чтобы прививочный материал хорошо сохранился, держите его в подвале или погребе при температуре 0–3 °C.

В середине зимы (оптимальное время для прививки – январь – март) или чуть позже (но завершить прививку необходимо не менее чем за месяц до высадки в открытый грунт) примерно за 2–3 дня до прививки внесите заготовки в помещение, отмойте корневую систему подвоев, удалите травмированные корешки и поврежденные (неважно, болезнью или морозом) экземпляры.

За неделю до того дня, на который намечена прививка, занесите в помещение и черенки привоя (их заготовьте так же, как для весенних прививок, и в условиях средней зоны храните в снегу). Им устройте такую же ревизию. Если на них распустились почки, утратила эластичность кора или подмерзла древесина, сразу же избавьтесь от такого материала. Оставьте только качественные привои, накрыв их увлажненной тканью, например мешковиной. За 1–2 дня до прививки подержите черенки в воде при температуре 16–18 °C.

Для пользы дела

Если между подвоем и привоем возникает физиологическая несовместимость (она может проявиться даже через несколько лет, когда что-то исправить уже невозможно), то они разрушительно воздействуют друг на друга. В зоне их контакта образуются наросты, подвой медленнее увеличивается в толщину по сравнению с привоем, что приводит к отклонению дерева от вертикали. Сады с такими деревьями получили название пьяных.

Для зимней прививки в наибольшей степени подходит улучшенная копулировка. На семенные подвои прививайте черенок в корневую шейку (или на 4–5 см выше), сделав на ней косой срез длиной 2,5–3 см, после чего, отступив на треть от верхнего конца среза, выполните зарез, чтобы образовался язычок (более подробно смотрите выше). Таким же способом подготовьте и привой. Потом оставьте на нем 3 или 4 почки и срежьте верхушку, не оставляя пенька, но и не подрезая основания почки.

Завершив подготовку компонентов прививки, соедините их и обвяжите полихлорвиниловой пленкой, держа подвой в левой руке и накладывая ленту по часовой стрелке другой рукой.

Верхний срез покройте тонким слоем садового вара, а корни укоротите до 15 см.

Чтобы до весны сохранить результаты прививки, подготовьте пропаренные опилки, из которых предварительно извлеките все кусочки коры, древесины, чтобы они не загнили. В них прививки пройдут стратификацию.

Подберите ящик подходящего размера, выстелите его полиэтиленовой пленкой, в которой проделаны дренажные отверстия, наполните влажными опилками. Уложите прививочный материал, пересыпая послойно опилками. Последние не жалейте: их должно быть достаточно для покрытия растений таким образом, чтобы они не касались ни стенок ящика, ни друг друга. Прикройте ящик черной полиэтиленовой пленкой, которая не даст опилкам высохнуть. Температура в таком парничке должна быть не ниже 20 °C.

На то, чтобы подвой и привой срослись, потребуется 8–10 дней. По истечении этого времени проверьте, насколько хорош образовавшийся каллюс. Для этого снимите обвязку с любых прививок и слегка потяните привой вверх. Если он не оторвался, значит, все нормально. Восстановите обвязку, верните материал на место – в подвал или снежный бурт – и оставьте там до весны.

При высадке в открытый грунт не заглубляйте подвои ниже уровня прививки, чтобы не стимулировать развитие поросли и не создавать трудности при удалении обвязки. Присыпьте подвой почвой, чтобы выглядывали только верхние почки, а через 30–40 дней отгребите землю, снимите обвязку и продолжайте выращивать саженцы, как обычно, т. е. поливая, подкармливая, не допуская поражения их вредителями или болезнями.

Чтобы получить слаборослые растения, практикуется такой способ, как двойная прививка с интерколярной (промежуточной) вставкой (рис. 73), при которой между обычным семенным сильнорослым подвоем и привитым сортом помещается карликовый подвой длиной 15–20 см.

Рис. 73.

Двойная прививка с интерколярной вставкой: а – промежуточная вставка;б – черенок привитого сорта

Есть два пути, по которым можно пойти.

На обычном, выращенном из семени подвое в 5 см над уровнем земли проведите окулировку почкой карликового подвоя и выращивайте окулянт обычным способом. Через год, отступив от места первой прививки 15–20 см, выполните вторую окулировку нужным сортом. Для ускорения процесса обе прививки можно сделать в один вегетационный период – весной и летом.

Зимой можно сразу осуществить двойную прививку, в ходе которой на семенной подвой сначала привить удлиненный черенок карликового подвоя и тут же привой культурного сорта, как это показано на рис. 73.

Для условий средней полосы России из карликовых подвоев наилучшей считается парадизка Будаговского. В малоснежные суровые зимы привитые почки нуждаются в укрытии.

Прививка хотя и маленькая, но все-таки операция, в ходе которой дерево травмируется. Несмотря на то что вы все делаете быстро, правильно и аккуратно, растение все равно подвергается стрессу. Дерево с началом сокодвижения быстро залечит повреждение, клетки коры, камбия, древесины срастутся, но тем не менее продолжайте наблюдать за ним, ухаживать, формировать крону.

На привитом дереве не появятся признаки заболеваний, если еще до прививки вы позаботитесь об этом. И главное здесь – полная уверенность в том, что и подвой, и привой абсолютно здоровы. Поэтому заранее присматривайтесь к ним (конечно, если вы пользуется собственным материалом).

Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.

Совместимость подвоя и привоя

Чтобы прививка прошла успешно, нужно, чтобы привой и подвой были в родственных отношениях. Например:

• к аронии можно прививать аронию, грушу и рябину;
• к боярышнику – боярышник, рябину, кизильник, яблоню и грушу;
• к ирге – рябину, грушу и иргу;
• к рябине – аронию, рябину, грушу и кизильник;
• к кизильнику – кизильник, яблоню и грушу;
• к яблоне – аронию, яблоню, грушу и кизильник;
• к груше – боярышник и грушу.

Для абрикосов подвоями могут быть сеянцы жерделы, вишни песчаной и терна, но сами абрикосы в качестве подвоев для других косточковых пород не очень надежны: даже родственный абрикосу персик лучше приживлять на сливу, терн, миндаль или войлочную вишню.

Прививка сортового черенка яблони на яблоневый дичок или грушевого черенка на грушевый дичок называется внутривидовой, прививка черенка вишни на черешню или привоя персика на абрикос – межвидовой, а приживление черенка сливы на абрикос или привоя груши на боярышник называется межродовой прививкой.

Успешнее всего проходят внутривидовые прививки, а межродовые часто вызывают осложнения. Но это не значит, что нужно отказаться от экспериментов, ведь были случаи, когда смородину успешно прививали на яблоню, и на дереве одновременно созревали яблоки и ягоды.

Почему бы не размножить культурные яблони с помощью посева семян

Казалось бы, посев семян – это самый простой способ размножения яблонь. Посеял и жди, пока взойдёт и заплодоносит. Но только вот ожидание в этом случае продлится очень долго: яблони дают первый урожай приблизительно на 5 год роста и то, если деревце перед этим не менее трёх раз пересаживали.

В случае если яблоню не пересаживали за всё время произрастания, ждите первого урожая на 15 год роста.

Исходя из этого, возникает другой вопрос: что тут особенного? Пересадил трижды яблоню и всё, жди первых яблок на пятый год. Но и тут не всё так просто. Любые семенные плодовые культуры не наследуют родительских признаков. Это утверждение касается и яблонь в том числе. Так что, выращивая культуру таким способом, вы всегда оставляете огромную интригу, поскольку не знаете, что получите в итоге. Вы можете потратить уйму времени на выращивание, а по итогу получить совершенно несъедобные фрукты, хоть и очень привлекательные внешне.

Хотя из любого правила существуют исключения. В этом случае исключением является группа старых, но вполне съедобных народных яблочных сортов. Их сейчас высаживают гораздо реже, чем селекционные новинки, но хуже они от этого не становятся. Достоинствами таких сортов является долговечность и прекрасная приспособленность к любым условиям выращивания, а вот недостатками является большая высота деревьев (сложно ухаживать) и поздний срок вступления в пору плодоношения.

Так что для облегчения работы опытные садоводы советуют самый короткий путь к яблочному урожаю – прививку на дичку.

Как приготовить садовый вар своими руками

В магазинах и садовых центрах продается садовый вар. Если вы сомневаетесь в его качестве, приготовьте садовый вар самостоятельно. Несколько рецептов приведено ниже. Им можно не только замазывать места прививок и срезы древесины после обрезок деревьев, но и лечить любые повреждения на древесине – он хорошо прилипает и способствует рубцеванию древесины.

Если в охлажденный, но еще не застывший садовый вар, изготовленный по любому рецепту добавить на 1 кг вара 1 измельченную таблетку гетероауксина, его способность рубцевать раны и способствовать быстрому приживлению черенков повысится.

Рецепты приготовления садового вара

• Нигроловая замазка хороша при лечении повреждений древесины большой площади. Нигрол, парафин и канифоль в пропорции 1:1:1 нагревают в отдельной посуде, потом в горячий нигрол добавляют хорошо измельченную древесную золу, перемешивают, вливают канифоль и парафин. Перед использованием эту замазку необходимо разогреть.
• Вар на древесном спирте готовят для использования в холодную погоду. Сало и канифоль берут в пропорции 1:16 и растапливают и помешивают, пока масса не станет равномерной. Затем получившуюся массу снимают с огня и вливают в нее 8 долей древесного спирта. Хранят герметично закрытым.
• Самый дешевый рецепт. Сало, воск либо парафин и канифоль берут в долях 1:2:4, кипятят 30 минут на медленном огне, затем выливают в холодную воду. Хранят в промасленной бумаге.
• Наилучшими качествами обладает садовый вар, изготовленный на основе пчелиного воска. Пчелиный воск — 4 части и канифоль — 20 частей нужно растопить в разной посуде, затем хорошо перемешать и добавить одну часть льняного масла. После того, как смесь снимется с огня, нужно добавить две части хорошо измельченного древесного угля. Конечно, этот садовый вар стоить будет дорого, но если у вас есть возможность, приготовьте именно его.

Воспользуйтесь нашими советами и возможно через пару лет вы будете делать прививки всем соседям.

Как обработать место прививки?

Для обработки срезов на деревьях и мест прививки используется садовый вар, или садовая замазка. Она продается в любом хозяйственном магазине. Это вещество создано специально для обработки деревьев, но может использоваться также при обрезке веток или небольших ранах, трещинах коры.

Покупая садовый вар в магазине, внимательно изучите его состав. Качественный товар обязательно содержит петролатум, а также большое количество натуральных масел. В составе замазки для деревьев также допускается наличие парафина.

Перед использованием садовую замазку следует достать из упаковки и размять руками, а затем залепить ей срез.

Замазывать срезы лучше всего сразу после обвязки. То есть сначала вы выполнили прививку, обвязали место соединения подвоя и привоя, а затем сразу замазали открытые места, которые уже успели подсохнуть.

Обвязку лучше всего выполнять полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой либо полотном мочала. Последний материал имеет одно значительное преимущество: его не надо снимать. Полихлорвиниловая или полиэтиленовая пленка при росте саженца будет перетягивать ствол и деформировать его. Мочало же просто перегниет и разложится естественным способом.

Обвязочный материал следует нарезать лентами длиной 20-35 см. Ширина хлорвиниловой или полиэтиленовой ленты должна составлять 8-10 мм, а мочала – 5-7 мм.

Кроме этих материалов в качестве обвязки может использоваться шпагат, изоляционная лента или медицинский фиксирующий лейкопластырь на тканевой основе.

Преимущества прививки деревьев и кустарников

Чем же выгодна прививка древесных растений – сложная хирургическая операция, требующая значительных затрат времени и средств не только на ее проведение, но и на выращивание подвоя, заготовку черенков и обеспечение надлежащего ухода за привитыми растениями? Ведь гораздо проще и дешевле размножить древесные растения черенкованием. В частности, при зеленом черенковании из заготовленных в июне черенков в сентябре мы получаем уже готовый посадочный материал с развитой корневой системой и абсолютно идентичными материнскому растению наследственными свойствами.

Черенкование идеально подходит для размножения декоративных и плодовых форм большинства кустарников, травянистых растений и кустарничков. А из деревьев – как правило, для относительно низкорослых видов или видов, не образующих мощную корневую систему.

Дело в том, что в процессе регенерации у срезанных черенков должна образовываться отсутствовавшая до того момента корневая система. У древесных растений, выросших из семян, еще в зародыше формируется зачаточный корешок, который первым выходит наружу при его прорастании. Это будущий главный корень растения, и, как его ни поворачивай, он всегда изогнется и будет расти вертикально вниз, подчиняясь силе земного притяжения. Углубляясь в почву, главный корень начинает ветвиться, внутри него образуются и отходят в разные стороны боковые корни первого порядка, которые в свою очередь образуют корни второго порядка и т. д. Так формируется стержневая корневая система.

Важнейшей особенностью главного и боковых корней является их способность к утолщению за счет располагающихся под корой инициальных (сохранивших способность к делению) клеток. Этот слой образовательной ткани носит название камбий. Поделившиеся в камбии клетки дифференцируются и постоянно пополняют массивы проводящих тканей.

Внутрь от кольца камбия откладываются клетки водопроводящей ткани – древесины, наружу – луба, поставляющего в корень продукты фотосинтеза от листьев. В результате увеличивающиеся объемы воды, собираемые постоянно растущими разветвлениями боковых корней, свободно доходят до корневой шейки, где из главного корня устремляются в ствол древесного растения.

На побеговой системе растений, которая используется в качестве привоя, могут образовываться лишь придаточные корни, которые камбия не имеют. В этом случае формируется мочковатая корневая система, состоящая из большого числа тонких слаборазветвленных и поэтому относительно мало заглубленных корней.

Из вышесказанного видно, почему из черенков нельзя вырастить крупные, гармонично развитые древесные растения. Прививка же в большинстве случаев осуществляется на подвое семенного происхождения с хорошо развивающейся стержневой корневой системой.

Кроме этого, прививка древесных имеет еще целый ряд преимуществ по сравнению с другими методами вегетативного размножения древесных растений:

• она используются для разведения видов, трудно укореняющихся или у которых затруднено или нежелательно семенное размножение;
• привитые растения достигают зрелости, начинают цвести и плодоносить быстрее, чем при черенковании;
• подвой может быть более устойчивым к болезням и вредителям или сдерживать рост привоя (прививка на карликовый подвой).

Привой и подвой

Привой — это веточка, которую вы собираетесь привить. А подвой — это или дерево, или его остатки, к которому вы и будете делать прививку. Таким образом у кислого дичка яблони, к примеру, от привоя будут очень даже вкусные яблочки.

Или другой случай — прививаете к старому дереву средней полосы что- то из южных сортов — и будете получать с него урожай, потому что все питание он будет получать от акклиматизированных корней подвоя, и зима не сведет на нет все ваши усилия.

Поэтому требования к подвою такие — это должно быть акклиматизированное дерево с хорошо развитой корневой системой, а также быть совместимым с привоем.

Подвои обычно различаются по росту, по способу размножения — семенные или вегетативные. Вот по этим параметрам и нужно подбирать привои.

Вы точно не прогадаете, если к дереву привьете ветку того же вида — к яблоне — яблоневую, к груше — грушевую и т.п.

Если взять поконкретнее яблоню, то прививать лучше на дикую яблоню, еще на Антоновку, Анис, на сливолистную яблоню. В качестве основы у груши можно взять тоже дикую грушевку, а еще Айву японскую, аронию, иргу и красную рябину. Для хорошего урожая алычи или сливы — местные сорта алычи годятся как подвой. Для вишни или черешни — дикая черешня, и такие сорта, как Любская, Владимирская и все местные виды. Абрикос можно прививать на дикие алычу и абрикосы.

Правильная подготовка черенков — привоя

Сегодня прививка садовых деревьев имеет ряд определенных особенностей, о которых мы расскажем далее.

• Черенок следует брать от крепкого и здорового растения, из наружной стороны кроны на солнечной стороне. Еще нужно должным образом подготовить его к прививке.
• Лучше всего годятся однолетние ветки, толщиной 5-6 мм, у которых уже вызрели и близко расположены 3-4 почки. Длиной черенок может быть 30-40 см.
• При срезе посмотрите именно туда — если сердцевина коричневая, значит, ветка подмерзла и на прививку не годится.
• Тонкие, кривые, с недоразвитыми почками и короче (по 10 см) побеги не берите в качестве привоя.
• Лучше подготовить по 10-15 веток каждого сорта, тогда за зиму вы точно не потеряете весь привой, да и выбрать по весне будет из чего.
• Срезать их лучше секатором (острым), а зачищать (если необходимо) нужно уже острым ножом.
• Для осенних или зимних прививок черенки лучше заготавливать уже осенью, после сброса листвы, но до первых морозов. Примерно получается конец октября — начало ноября. Все черенки собирают в пучки по сортам и обязательно подпишите их, где и какой сорт.
• Если места срезов обмазать садовым варом, то сохранится такой материал намного лучше.
• А весной черенки заготавливают на прививку пораньше, пока еще не набухли почки.

Сразу же в тот же день, когда срезали, их нужно устроить на зимовку, можно сделать это на нижней полке холодильника, завернув срезы в мокрую тряпку и пакет. Можно убрать их в подвал, сложив в деревянные ящики с опилками. А еще можно в сухом месте вашего сада выкопать траншею в 25 см глубиной, в нее сложить ветки, завернув их срезы в пленку, и засыпать почвой. Сверху навалить листвы, соломы, а потом закидать снегом, когда выпадет. От грызунов можно накрыть еще стекловатой.

Если решили прививку провести летом, то можно делать ее сразу в день среза. Основание у черенков должно быть одеревеневшим, и нужно, чтобы имелась хотя бы пара почек.

Варианты простых прививок

Теперь вы сможете увидеть способы прививки плодовых деревьев. Самые распространенные варианты прививок — это:

• В ращеп.
• За кору.
• Копулировка.

Копулировка — представляет собой прививку с черенков с 2-3 почками. Ее обычно проводят ранней весной, пока по дереву ее не побежали соки. Привой и подвой должны быть одинаковой толщины, на обоих делаются косые надрезы, чтобы они совпадали друг с другом. Оба среза плотно совмещаются и фиксируются заматыванием. Особенно хорошо для окулировки черенки, которые заготовлены еще с осени.

Прививка за кору — здесь уже размеры не важны, подвой может быть и толще. И для этого варианта нужно уже время, когда дерево вовсю гоняет свои соки — конец апреля — май. Для проверки у подвой нужно надрезать кору — если она отделяется от ствола, то время то, что нужно.

Прививка в ращеп — самый популярный способ среди садоводов. Для нее диаметр подвоя требуется в 2 раза более диаметра привоя. Можно такую прививку проводить, даже если от подвоя осталась мертвая надземная часть.

Делаем спил на подвое, потом бьем молотком точно и аккуратно в середину, чтобы получилась щель глубиной 3-5 см. Туда и вставляем срезом подготовленный черенок, а в толстый пенек можно и 2 черенка, следите, чтобы камбии привоя и подвоя точно совместились, и надежно фиксируем.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.В зарез прививают: зимой — в корень (в помещении), весной — черенком, летом — черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.

Прививка в косой боковой зарез:1 — подготовленный черенок; 2— выполнение зареза на подвое; 3 — вставленный черенок
Боковая прививка может быть выполнена черенком, с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками). Прививка в боковой зарез небольшим черенком с косым и коротким клином применима для подвоев различной толщины (до начала сокодвижения). Она дает прочное срастание.

Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.

Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку. Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем получить плоды того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.

Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.

Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, пораженный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить новое, рано вступающее в плодоношение.

При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных деревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов. Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3—4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину.

Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. 1 акая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.

Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, распростертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону. Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.

Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.

В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из нижних ветвей или даже к стволику. При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горошком или ящиком, наполненным землей.