Для строительства моста что нужно

Небольшой пешеходный мост в ландшафтном дизайне участка является хорошим украшением для частной территории, но он может нести в себе не только декоративные функции. При необходимости можно построить хороший по функциональной нагрузке мост для дачи, который будет использоваться активно в участке с садовой деятельностью. Кроме того, данное сооружение можно украсить при помощи различных растений и цветов.

Если правильно спланировать и сконструировать мост для дачного участка или искусственного самодельного пруда, то он может стать уникальными местом на вашем участке, притягивающим взгляды. Прежде чем приступить к планировке конструкции данного сооружения, необходимо понять, что обычные пешеходные мостовые постройки для реки на частной территории — это различные строения, функция которых заключается в преодолении препятствий различного рода.

Бытует мнение, что установка мостика для дачи оправдана для больших садовых участков. Но на самом деле они будут хорошо смотреться и на скромных территориях. К примеру, декоративным мостиком можно сделать продолжение садовой дорожки на даче, которая поможет преодолеть неудобное для пешехода место, а кроме того поможет сделать сад более интересным и интригующим.

Для того чтобы декоративный мостик в дизайне выглядел органично и в то же время роскошно, стоит заранее спланировать конструкцию данного сооружения, подходящую под общий тип участка и реки.

Если в вашем распоряжении небольшая территории, то необходимо выбрать как можно более простую конструкцию мостика, и его окраска должна быть нейтральной, не особо выделяющейся от цветовой гаммы всей территории. Следующие, на что нужно обратить внимание при планировке декоративного мостика — это подбор подходящего оформления и его расположения.

В основном такие сооружения являются хорошим дополнением для сада и дома, имеющего реку на территории, поэтому комплектующие и строительные материалы необходимо подобрать как раз под стиль всей остальной территории.

Также стоит учесть наличие различных строений, таких как сарай из поддонов, деревянная беседка или фонари, которые будут располагаться рядом с ним.

Если ваш садовый участок расположен на территории с перепадами высоты грунта, особенно при наличии низменных участков весной заливающиеся водой, наличие кованого мостика является необходимостью. Ещё одна ситуация, при которой мостик является хорошим дополнением — это оформление дороги, ведущей к деревянной беседке. Сделав такое особенное строение возле участка зоны отдыха, хозяину удастся придать своему дачному участку вид завершённости.

Существуют несколько основных требований, которые нужно соблюдать при установке кованого мостика:

1. Гармония с дизайном сада и дома, а также красота оформление выложенной к нему дорожки, благодаря которой это сооружение будет интересным и ярким.
2. Высокая функциональность данного сооружения. Мостик должен быть не только хорошим украшением, но и прочной опорой, выдерживающей вес минимум 300 килограмм.

3. Высокая надёжность и безопасность строение. Таким образом, мостик в саду должен быть прочным и удобным для перехода по нему. При его строительстве необходимо позаботиться о хорошем покрытии, которое не должно быть скользким во время дождя или зимы.

Декоративный мост своими руками

Главной задачей тех, кто хочет построить садовый мост своими руками на дачной территории, является выбор типа сооружения, а также правильный подбор ландшафтного дизайна. Один из вариантов оформления мостика для частной территории — это монолитные строения. Второй вариант — использование природных и подручных материалов, таких как гладкий натуральный камень, дощатые квадраты или круги.

Одним из самых экзотических и в то же время красивых вариантов для больших прудов является выкладывание всего строения из камней. Такой вариант поможет достичь сочетания с уже выложенной дорожкой из подручных материалов на береговой линии, оформленной в том же стиле.

Стоит отметить, что для такого декоративного мостика, необходимо подбирать камни одинакового размера и одного вида. Одним из главных условий для строительства такой переправы является глубина на водоёме, которая должна равняться не больше 45 сантиметров. Минимальная высота, на которую должен возвышаться мост над рекой — это 10 сантиметров.

Чтобы поверхность, на которой будет совершаться переправа, была максимально удобной, её ширина должна составлять не менее 60 сантиметров. Ещё один вариант оформления небольшого садового мостика своими руками из природного материала — это использование камней нестандартного вида.

Такой материал будет особенно актуальным, если он имеет гладкую и удобную верхнюю часть. Подобное строение хорошо подойдёт для местности, где протекающие воды образовывают небольшие колебания волн на месте природного препятствия.

На сегодняшний день существует большое количество различных имитаций из бетона, повторяющих формы натуральных валунов. Бетонный материал отличается высоким уровнем прочности, а также он хорошо защищён от негативного воздействия повышенной влажности.

Если хозяин участка с рекой желает собственными силами создать уютный уголок на своей территории при помощи соединительного моста, то необходимо следовать следующим советам:

1. Необходимо сделать основание для всего строения. Для этого понадобится освободить водоём от воды. Дальше переходим к укладке камней. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность такого сооружения была строго горизонтальной.

2. Теперь можно переходить к установке железных или кирпичных столбов. Для этого понадобятся обычные кирпичи. Установив перпендикулярно данные строительные материалы, вы получите опору, выступающую над рекой на небольшой промежуток.
3. Третий шаг — это установка поверхности для декоративного оформления. Для этой цели используют плоские камни размером от 60 см, которые прочно закрепляются к кирпичным опорам при помощи раствора.

4. После окончания всех работ необходимо подождать минимум 3 дня, что сделает строение на участке более устойчивым. Только после этого в обновленное место можно запускать воду.

Строительство деревянного моста своими руками

Для изготовления декоративного садового мостика из досок и брусков дерева совсем не обязательно покупать новые материалы. В некоторых случаях хорошо подойдут и подручные средства. Перед тем как приступить к строительству соединительных мостиков для пруда, необходимо удостовериться в наличии нужного инструмента. Советы ниже помогут установить мостик для небольшого участка своими руками.

При наличии жидкости в водоёме необходимо её слить. После осушения дна водного препятствия можно переходить к установке заранее подготовленных валунов. Каждый из брусков должен укладываться на хороший слой строительного раствора.

После их установки проводится выравнивание по высоте, которое делается при помощи ранее установленных плит. Также следует следить за наличием строгой горизонтальности вершины всех камней. После поведения всех процедур, следует дать конструкции обсохнуть 1 — 2 дня.

Также необходимо подумать о дорожке, ведущей к будущему строению. Одной из положительных особенностей мостика на дачном участке является возможность соединить два разных типа дорожек, отличающихся по фактуре. Кроме этого, данное строение поможет украсить любой ручей или водоём.

В некоторых случаях считается нецелесообразным делать водные преграды у себя на участке. Но это не служит препятствием для строительства небольшого декоративного мостика из дерева, что значительно увеличивает привлекательность садовой территории.

К примеру, наличие обычной беседки из камня в зоне отдыха дачного участка уже служит поводом для строительства моста, который будет служить как украшением, так и ориентиром для посетителей.

Деревянные мосты

Подробности Категория:

ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

, мосты, основным материалом которых служит дерево. В настоящее время деревянные мосты строятся из сосны, лиственницы, ели. Дуб применяется преимущественно для подушек, нагелей, иногда — для свай и прогонов. Лесной материал д. б. зимней рубки, прямостойный, с небольшим числом сучьев, без круговых и радиальных трещин (морозобой, метик, отлуп), без синевы и гнили. Предпочитается так называемая
рудовая сосна
, т. е. выросшая на сухих песчаных холмах.

В деревянных мостах под обыкновенную дорогу ширина ездового полотна: на полевых проселочных дорогах — от 3 м; для прогона скота 4,5—6,5 м; на шоссейных дорогах 4,7—6,4 м; на дорогах важного значения и в городах до 12 м и более. Настил, образующий ездовое полотно, укладывается на поперечины; последние — на балки или т. н. прогоны, ординарные или составные. Расстояние между прогонами зависит от назначения моста, его конструкции (в связи с этим) и размеров материала. Прогоны поддерживаются опорами из свай или стоек. В мостах солидной конструкции применяется двойной настил. Верхний ряд досок настила предназначается для предохранения нижнего ряда от истирания. Толщина досок верхнего ряда 5—7 см, нижнего 8—10 см. Доски верхнего ряда укладывают или вдоль моста, или поперек, или под углом (в елку). При расположении досок вдоль моста получается более ровное, но более скользкое полотно; этот способ заслуживает предпочтения при преобладающем легковом движении; при преобладающем грузовом движении лучше укладывать доски настила поперек моста. Нижний ряд досок настила иногда делается из пластин, уложенных поперек моста, и заменяет собой поперечины.

Вместо устройства езды по дощатому настилу можно применить щебеночную кору на одиночном настиле из пластин или накатника.

Простейшим типом моста под обыкновенную дорогу является балочный мост, состоящий из опор и пролетных строений, перекрывающих пролеты (промежутки между опорами) моста. Каждая опора состоит из ряда свай, связанных поверху насадкой (горизонтальным бревном), для чего на головах свай нарубают шипы, а в насадке выдалбливают гнезда. По насадкам укладываются, как выше указано, прогоны, поперечины и настил. В простейших случаях поперечный дощатый настил прикрепляют с боков прижимными брусьями или так называемыми пажилинами

, используемыми обыкновенно для установки на них
перил
. При значительной высоте моста или глубине воды опоры ставят реже, т. е. с большими пролетами.

Значительные пролеты могут вызываться также требованиями судоходства. В этих случаях применяется подкосная (фиг. 1) система, или шпренгельная (фиг. 2), или комбинированная (фиг. 3).

Наилучший угол наклона подкосов в этих системах 40—45°, от которого по местным условиям иногда приходится сильно уклоняться. Для поддержания стыков прогонов применяются под ними так называемые подбалки

.

В шпренгельной системе брус под прогоном, в который упираются верхние концы подкосов, называется ригелем

и делается длиной около 0,4 расстояния между опорами.

Ряды свай в опоре соединяются горизонтальными (продольными и поперечными) и диагональными схватками из пластин, брусьев или досок (фиг. 4).

Арочная система (фиг. 5) позволяет перекрывать пролеты до 20—25 м и больше.

В деревянных мостах под железную дорогу рельсы укладывают на поперечинах. Настил состоит из двух досок, уложенных между рельсами, и 4—5 досок — с одной или с обеих сторон пути. На случай схода поезда с рельсов укладывают охранные брусья

. Для небольших пролетов пригодны балочная и подкосная системы. Шпренгельная система для железнодорожных мостов менее применима вследствие значительных деформаций, возможных в этой системе при большой временной нагрузке.
Балочная система
имеет пролеты в 2—4, реже до 6 м. При этом в соответствии с давлением на свайную опору располагают один или два ряда свай. Если высота железнодорожной насыпи превышает 8 м, ряды свай в опоре раздвигают на 1,5—2 м ось от оси и соединяют крестообразными схватками и тяжами (фиг. 6).

Мера эта имеет целью увеличить продольную жесткость конструкции. То же назначение имеют и продольные схватки. В части моста, которая заходит в насыпь, соединяют пролеты горизонтальными схватками и подкосами, что создает как бы устой. В поперечном направлении необходимая жесткость опоры достигается забивкой подкосных свай, постановкой подкосов и схваток (фиг. 7).

Под каждый рельс в состав прогона назначается от 1 до 6 брусьев или бревен. В подкосной системе

подкосы образуют одну или несколько промежуточных опор для прогонов, что позволяет при том же числе и тех же размерах брусьев в прогонах увеличить расстояние между опорами. Пример моста подкосной системы показан на фиг. 8.

Важным элементом деревянных мостов подкосной системы является затяжка

, т. е. горизонтальный брус, или бревно, или пластина, соединяющие соседние опоры в уровне нижних концов подкосов. Назначение затяжки — принять на себя горизонтальную составляющую давления подкосов, т. н.
распор
. Здесь, безусловно, необходимо иметь достаточное число врубок, через которые передается горизонтальная составляющая давления подкосов на затяжку, а вертикальная составляющая — на сваи. Если грунт не допускает забивки свай, применяют
ряжевые опоры
или
опоры на лежнях
.

Выбор системы деревянных мостов (балочный, подкосный, шпренгельный, арочный) зависит преимущественно от высоты железнодорожной насыпи, глубины воды, судоходных требований, ледохода и других местных условий. Согласно утвержденным НКПС правилам, величины наименьших судоходных пролетов для деревянных мостов следующие: на реках малосудоходных (4-я категория) — 25 м, на реках со сплавом россыпью и в плотах (5-я категория) — 15 м, на реках со сплавом только россыпью (6-я категория) — 6 м. При невысоких железнодорожных насыпях уместны балочные мосты. С технической стороны балочная система, как наиболее простая и имеющая наименьшее число глубоких врубок, — наилучшая и наиболее долговечная.

Для перекрытия больших пролетов (от 20 до 40 м и более) в деревянных мостах применяют фермы

. Фермы делаются из брусьев, бревен или досок. Различают системы, в которых все основные части сделаны из дерева, и системы с металлическими тяжами. К последней группе относится система Гау, а к первой группе — фермы из досок системы Тауна и Лембке. Мосты с
фермами Гау
под железную дорогу м. б., в зависимости от местных условий, с ездой поверху и с ездой понизу. В мостах с ездой поверху полотно моста укладывают на фермы сверху. При небольшом расстоянии между фермами (2—2,5 м) часто расположенные подрельсовые поперечины могут опираться непосредственно на фермы. Если расстояние между фермами большое, применяют тяжелые и редко положенные на фермы поперечные балки, которые поддерживают продольные балки, уложенные в расстоянии около 2 м друг от друга и служащие основанием для подрельсовых поперечин. В мостах с ездой понизу наличие тяжелых поперечных и продольных балок обязательно. На фиг. 9 показана ферма Гау с ездой поверху.

Ферма состоит из верхнего и нижнего поясов, из прямых и обратных перекрещивающихся раскосов и из вертикальных железных тяжей. Места присоединения раскосов к поясам называются узлами

; расстояние между узлами —
панелью
. Верхний пояс работает на сжатие, нижний же — на растяжение; восходящие раскосы считая от концов фермы к ее середине, являются главными и подвержены сжатию, обратные раскосы у концов фермы служат для поддержания главных сжатых раскосов против выпучивания; в середине же при проходе поезда работает то одна система раскосов, то другая, в зависимости от положения нагрузки. Для удобства пересечения раскосы одного направления делают двойными, а другого — одиночными; присоединение раскосов — посредством подушек из дуба или чугуна, впритык.

Стыки поясов перекрывают металлическими планками со шпонками, стянутыми болтами. Между фермами ставят в горизонтальных плоскостях верхние и нижние и в вертикальных плоскостях — поперечные связи, составленные из перекрещивающихся диагоналей и железных болтовых стяжек. По мере увеличения пролета фермы Гау принимают более сложный вид: число систем раскосов увеличивается. В фермах Тауна

как пояса, так и раскосы составлены из досок (фиг. 10).

Раскосы работают на растяжение и на сжатие; пояса — как обычно: верхний — на сжатие, нижний — на растяжение. Раскосы прикрепляются нагелями и болтами. Толщина досок 5—7 см, ширина 25—30 см. Нагели представляют собой дубовые цилиндры, диаметром 3—6 см. В досках высверливают дыры диаметром несколько менее диаметра нагеля. Между фермами располагают, как указано выше, поперечные и продольные связи. Нагрузка передается на фермы продольными и поперечными балками или поперечинами, уложенными на верхние пояса. Фермы Лембке

(фиг. 11) похожи по конструкции на фермы Тауна.

Различие в том, что в фермах Лембке доски раскосов поставлены вплотную друг к другу. Получается ферма со сплошной стенкой. Стенка ферм, во избежание выпучивания раскосов, обжимается вертикальными, а при высоте ее более 2 м — кроме того, и горизонтальными брусками. Недостаток ферм Тауна и в особенности Лембке — быстрое загнивание досок. В последнее время находят применение для деревянных мостов фермы, в которых соединение частей выполнено при помощи металлических колец Тухшерера

. Подобного рода фермы, в виде балки, усиленной шпренгельной системой из досок, для пролетов в 20 м применялись, между прочим, германской концессией «Мологолес».

Число ферм в железнодорожных мостах с ездой поверху — 2 или 3, в зависимости от пролета; с ездой понизу — 2. Расстояние между крайними фермами определяется из условия устойчивости пролетного строения на опрокидывание ветром и для достаточной боковой жесткости пролетного строения должно быть не менее 1/12 пролета. Коэффициент запаса на опрокидывание ≥1,40. В мостах под обыкновенную дорогу с ездой поверху число ферм и расстояние между ними зависят от ширины полотна, от перекрывающей способности поперечных балок и из экономических соображений. Наиболее употребительные расстояния 2—2,5 м. В мостах с ездой понизу расстояние между фермами обусловлено габаритом, шириной проезда. Большое расстояние между осями ферм требует особо сильных поперечных балок. Применяются шпренгельные балки. Высота ферм назначается от 1/4,5 до 1/9 длины пролета и должна быть согласована с углом наклона раскосов в 45—50°.

Вес пролетных строений с фермами Гау, спроектированных под декапод (паровоз с давлением на ось 16 т, общим весом 16×5 + 10 т), дан в табл. 1.

Вес пролетных строений с фермами Тауна под ту же нагрузку дает табл. 2. Езда — поверху.

Вес пролетных строений с фермами Лембке, рассчитанными на нормальный поезд 1907 года (20 т на ось паровоза), приводится в табл. 3.

Опоры деревянных мостов с фермами делаются свайные, рамные, ряжевые или каменные. В последнем случае деревянное пролетное строение укладывается временно вместо металлического или железобетонного. Свайная опора состоит из нескольких рядов свай. Для придания устойчивости служат боковые подкосы и схватки. Ряж представляет собой ящик с вертикальными стенками и сквозным полом. Все стены ряжа образованы венцами из горизонтально уложенных бревен, скрепленных в углах врубками; верхние и нижние постели этих бревен стесаны для достижения большей плотности швов. Стенки ящика соединяют горизонтальными распорками, образующими как бы вертикальные сквозные перегородки. Для укрепления стен ряжа ставят стойки. Ряж заполняют камнем.

Для предохранения опор от действия ледохода устраивают ледорезы

. Ледорез состоит из наклонно положенного на сваи бревна (ребра) и двух сходящихся к ребру под углом плоскостей. Плоскости образованы досками или брусьями, поддержанными системой стоек, подкосов и свай. Уклон ребра от 1:1 до 1:2. Этот тип ледореза называется шатровым. При слабом ледоходе и тонких быках ледорезы имеют более простую конструкцию: один ряд свай с наклонным ребром (плоские ледорезы), или кусты свай (палы).

Расчет железнодорожных деревянных мостов долговременного типа, согласно «Техническим условиям проектирования и сооружения железнодорожных деревянных мостов», производится на наиболее тяжелый состав, который может обращаться на данной линии в период предположенной работы моста, но во всяком случае на нагрузку не ниже схемы О-1925 г. в отношении схем паровоза и тендера и не ниже 7 т на п. м. в отношении вагонной нагрузки. Для расчета временных деревянных мостов на срок не свыше 3 лет принимается самый тяжелый состав, который будет фактически обращаться по мосту. Давление ветра считается равным 250 кг/м2 в отсутствии поезда и 150 кг/м2 при наличии на мосту поезда. Деревянные мосты под обыкновенную дорогу рассчитываются на нагрузку, специально установленную для этих мостов. Допускаемые напряжения для деревянных мостов даны в табл. 4.

Допускаемые напряжения для железных частей в деревянных мостах: а) на растяжение в болтах, одиночных тяжах и накладках — 900 кг/см2, б) на растяжение в тяжах при 2, 3 и 4 тяжах, работающих совместно, — 750 кг/см2, в) на растяжение тяжей со стяжными муфтами — 600 кг/см2, г) на срез заклепок и болтов 0,8×900 = 720 кг/см2. При расчете на одновременное действие вертикальной нагрузки и ветра допускаемые напряжения повышаются на 15%. Для временных сооружений — повышаются на 20%.

Сжатые части проверяются на устойчивость, причем коэффициент уменьшения допускаемого напряжения вычисляется по формуле:

для значений l/i > 5 и < 100, и по формуле:

для значений l/i > 100.

В этих формулах: l — длина стержня, i — радиус инерции, Е — модуль упругости дерева (Е = 110000 кг/см2 для сосны и дуба), kd — допускаемое напряжение на простое сжатие, s=5 — коэффициент надежности. Свободная длина сжатых раскосов в фермах Гау = μ·l, где

I0 — момент инерции основного сжатого раскоса, I1 — момент инерции обратного раскоса. Прогоны рассчитываются или как свободно лежащие балки или как неразрезные. При расчете составных балок на шпонках коэффициент понижения прочности принимается равным 0,70 для двух брусьев и 0,5 для трех. Давление на опоры определяют в предположении, что прогоны разрезаны на опорах. При расчете сложных ферм, с несколькими пересечениями раскосов, допускается разложение их на простые системы с делением нагрузки на число систем. Сваи как стойки должны быть проверены на продольный изгиб. Наибольший допускаемый отказ (е) в см определяется по формуле:

где n — число ударов в залоге, которое составляет для ручного копра 20, для машинного и парового — 10, F — площадь поперечного сечения сваи в см2, Q — вес бабы в кг, Р — расчетная нагрузка на сваю в кг, Н — высота подъема бабы в см и q — вес сваи в кг (с подбабком, если таковой применяется).

Срок службы деревянных мостов 8—15 лет. Для предохранения от загнивания применяют осмолку горячей древесной смолой, пропитку разными составами или окраску.

Примерная стоимость деревянных мостов указана в табл. 5 и 6.

Стоимость мостов под обыкновенную дорогу: небольших отверстий 9—20 руб. на м2 полотна, больших отверстий (200—300 м) — 25—50 руб. на м2 полотна (по ценам до 1914 года).

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 6 — 1929 г.

• < Назад
• Вперёд >

Проектирование моста для дачной территории

Главным условием обустройства мостовых сооружений на дачной территории – это материал, из которого выполнено строение. Для такой цели выбираются те же строительные и отделочные элементы, которые были использованы при выкладывании дорожек, монтировании беседок или других элементов интерьера.

Так как одними самых дешёвых, но в то же время красивых материалов для строительства декоративного моста является дерево, стоит подумать об увеличении срока эксплуатации деревянных элементов. Для этого можно применить одновременное использование материала из дерева и металла.

Металлические части мостика будут больше всего контактировать с водой, что значительно продлит срок службы строения. Одними из самых популярных каменных вариантов оформления мостового строения считается гранит или песчаник. Такой вариант особенно актуален для территорий, на которых активно применялась каменная кладка или композиции из камня.

Если территория, на которой планируется возвести кованый мост, небольшая или имеет маленький по ширине водоём, то постройка большого моста, на который уйдёт много времени и ресурсов, не оправдана. В таких случаях лучше всего использовать большую плиту из песчаника, которую можно уложить на каждый из берегов ручья, тем самым соединив их. При отсутствии возможности использования больших материалов отлично подойдут кованые мостики.

Декоративный мостик своими руками

Думаете возвести мостик – это очень сложная задача? Совсем не обязательно использовать сложные железные строения или огибать твердотельные детали.

Классическое горбатое сооружение устанавливается всего за один день, если учесть следующие нюансы:

1. Для основания мостика выбирают очень толстые доски. Также можно использовать деревянный брус.
2. Для небольшого пруда подойдут два интегрированных бруса сечением 50 на 200 миллиметров и 2,4 метра длиной.
3. Самое сложное в таком проекте – нарисовать прямую, по которой потом будет распиливаться деревянный материал.

Для начала от длины бруса отмеряем 120 миллиметров, оставляем метку на одном краю доски, потом находим и отмечаем середину бруса. На другом конце материала отмеряем 40 сантиметров. Аналогичные работы проводим со вторым брусом.

Теперь соединяем метку в середине доски с нарисованной отметиной на сторонах дерева. Таким образом, будут получены вспомогательные линии. У каждой из них находится центр, и на середине между крайней и средней отметками ставится замер. Эта задача требует определённой сноровки. Если рабочий не уверен в успехе проводимой разметки сооружения, лучше всего изготовить шаблон из бумаги.

При проведении кривой необходимо помнить, что расстояние между краем бруса и вершиной дуги – всего пару сантиметров.

Закончив чертёж, мы получим рисунок на брусьях, который впоследствии необходимо будет выпилить. Для этого понадобится специальная пила с узким лезвием. Также хорошо справятся с данной задачей поможет электролобзик. Его преимущество в том, что им довольно легко поворачивать. Окончив обработку деревянного материала, полученную изогнутую деталь укладываем сверху остальных досок.

Благодаря этому можно заметить, как часть взятого материала возымела вид нужной для строительства данного сооружения детали. Теперь полученные детали необходимо соединить. Для этого можно использовать четыре болта диаметром в 10 миллиметров и длиной 220 мм.

Нужно нарисовать отметку, где будут располагаться болты. Один и тот же крепёжный материал лучше всего располагать друг от друга на расстоянии до 10 миллиметров. С помощью двух струбцинов фиксируем части будущего моста. Для того чтобы сделать нужные отверстия, можно воспользоваться крупным сверлом для дрели.

Необходимо запомнить, что при проделывании отверстия на изогнутой стороне дрель необходимо держать под небольшим наклоном, что значительно облегчит дальнейшее скрепление всех элементов моста. Для надёжного крепежа двух основ для деревянного моста, следует соблюдать определённый порядок действий:

• полностью просверлить верхнюю часть, а нижнюю – только наполовину;
• снять верхняя часть;
• просверлить нижнюю часть до конца (сделать это теперь будет намного проще, так как направление было задано заранее);
• установить верхнюю часть на своё прежнее место, после чего необходимо отметить простым карандашом пункты соприкосновение верхней и нижней детали;
• для закрепления конструкции, между этими отметками нанести клей ПВА;
• сложить все части основы моста и скрепить их струбцинам;

• в конце ставятся болты на заранее просверленные отверстия и закрепляются при помощи шайб.

Таким же способом выполняется изготовление второй части для основы сооружения садового моста. Готовые детали можно использовать в качестве шаблона для второй части. Нанеся на доску изгибы готового косоура, вы получите две одинаковые детали. После изготовления второй части можно будет приступать к монтированию и оформлению всей конструкции.

Два элемента основания должны быть соединены между собой резьбой. Просверленные отверстия должны располагаться в 5 см от нижнего края в 10 см от боковых сторон. Для того чтобы сэкономить время, две детали основания моста можно одновременно просверлить 8-миллиметровым сверлом, положив друг на друга элементы моста.

На одной части основы закручиваем штырь с резьбой и закрепляем гайкой и шайбой с двух сторон. Теперь необходимо измерить, какое расстояние понадобится для закрепления второй части основы с другой стороны штыря. Благодаря такому строению ширину сооружения можно будет легко регулировать и изменять расстояние между основами этой постройки.

После предварительного закрепления крепёжных элементов, можно приступить к сборке моста. Прежде чем окончательно затянуть шайбы с гайками, лучше всего ещё раз проверить ширину сторон строения. После нужно максимально затянуть все гайки и ещё раз проверить ширину моста.

Выступающие части стержней можно спилить при помощи ножовки по металлу. Теперь приступаем к набивке на мостик поперечных досок. Они должны слегка выступать за края основы. Для крепления планок лучше всего использовать саморезы.

Для того чтобы подобрать подходящий крепёжный материал, необходимо заранее провести все замеры и на основании полученных данных купить саморезы. Но прежде чем приступать к креплению досок, лучше всего по всей длине основания наметить места для установки планок. Наилучшим расстоянием между двумя досками, по которым будут ходить люди, является один сантиметр.

Возведение пролетных строений

Монтаж сборных железобетонных пролетных строений

Конструкция сборных балочных пролетных строений

Сборные балочные пролетные строения можно подразделить на ребристые и плитные. Пролетные строения формируются из отдельных монтажных блоков — балок или плит.

Наибольшее распространение в последние годы находят ребристые пролетные строения (ПС) из цельноперевозимых тавровых балок полной длиной до 33 м с монолитными продольными стыками по плитам балок.

Изготовление цельноперевозимых балок и их транспортировка

Изготовление предварительно напряженных цельноперевозимых балок с натяжением арматуры на упоры до бетонирования на заводах МЖБК осуществляется по поточно-агрегатной технологии в специализированных цехах

Особенности изготовления тавровых типовых балок с каркасной арматурой

В настоящее время каркасные балки часто изготавливают стендовым методом на базах мостостроительных организаций, занимающихся строительством и ремонтом мостов. Для формования балок используют металлическую раскрывающуюся опалубку.

Краны, применяемые для монтажа балок

В мостостроении применяют общестроительные и специальные краны для строительства мостов. Общестроительные краны предпочтительнее специальных из-за дефицитности последних и необходимости их перевозки, сборки и разборки, что увеличивает временные затраты и стоимость монтажа.

Схемы и правила строповки балок

При погрузке-разгрузке балок и их монтаже необходимо строго соблюдать правила строповки (захвата) балок. Для строповки балок крюками и стропами при длине – до 15 м в их конструкциях предусматриваются петли.

Разновидности технологических схем монтажа

Для выбора оптимальных схем сооружения пойменных и русловых пролетных строений разрабатываются варианты технологических схем и проводится их сравнение по технико-экономическим показателям.

Укрупнительная сборка разрезных составных железобетонных балок

При длине балки 42 м и весе 90 тс укрупненные таким образом балки устанавливают в проектное положение с помощью шлюзового крана грузоподъемностью 100 т или двух козловых кранов.

Монтаж сборных неразрезных пролетных строений

Неразрезные пролетные строения из ребристых балок широко использовали в мостах и путепроводах. В основу конструкции легло использование типовых преднапряженных балок длиной 33 и 24 м.

Монтаж железобетонных предварительно напряженных составных пролетных строений

Конструкция сборных балочно-неразрезных предварительно напряженных пролетных строений

Пролетные строения с пролетами до 150 м собирают из отдельных блоков длиной до 4 м и массой до 60 т. Блоки изготавливаются на заводах МЖБК или полигонах. Составные по длине железобетонные пролетные строения успешно применяются как для балочных, так и для рамных систем.

Монтаж железобетонных предварительно напряженных пролетных строений

Для возведения неразрезных балочных пролетных строений применяются следующие методы монтажа:

Возведение монолитных балочных предварительно напряженных пролетных строений

Конструкция балочных пролетных строений

Монолитные балочные предварительно напряженные пролетные строения могут быть неразрезными, в том числе криволинейными в плане, при этом количество деформационных швов значительно сокращается, что важно для нормальной эксплуатации сооружений.

Варианты технологических схем

Бетонирование балочных неразрезных предварительно напряженных пролетных строений на сплошных подмостях

В настоящее время бетонирование пролетных строений секциями на сплошных подмостях широко применяется. Длина секций, как правило, включает 2-3 пролета.

Навесное бетонирование

Пролетные строения, бетонируемые навесным способом, имеют обычно коробчатое поперечное сечение с вертикальными стенками, с постоянной или переменной по длине высотой

Циклическая продольная надвижка

Суть метода циклической продольной надвижки или, точнее, конвейерно-тылового бетонирования с продольной надвижкой, заключается в том, что секции пролетного строения длиной 20 и более метров бетонируют на стапеле, и после натяжения арматуры конструкция надвигается в пролет

Сооружение сталежелезобетонных балочных пролетных строений

Конструкция сталежелезобетонных пролетных строений

Строительство сталежелезобетонных пролетных строений за рубежом началось в конце 1940-х годов. Применяют сталежелезобетонные мосты разных систем: балочные, рамные, комбинированные. Сталежелезобетонные балки жесткости используют в вантовых и висячих мостах малых пролетов.

Монтаж типовых сталежелезобетонных пролетных строений со сборной железобетонной плитой

Возведение сталежелезобетонных пролетных строений производится в два этапа. На первом устанавливают в проектное положение стальные конструкции, на втором монтируют железобетонную плиту.

Основные схемы установки стальных балочных конструкций в проектное положение

Возведение сталежелезобетонных пролетных строений с монолитной плитой

При бетонировании плиты необходимо стремиться к максимальному устранению вредного влияния на продольный профиль прогибов стальных балок от веса укладываемого бетона. Для этого плиту бетонируют в несколько стадий и устанавливают временные опоры в серединах пролетов

Монтаж балочных неразрезных коробчатых стальных пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части

Конструкция коробчатых пролетных строений

Коробчатые пролетные строения с ортотропной плитой проезжей части значительно легче сталежелезобетонных. При этом они обладают достаточной жесткостью на кручение, а также имеют существенные технологические преимущества

Конвейерно-тыловая сборка с циклической продольной надвижкой с аванбеком

Продольная надвижка с аванбеком применяется наиболее часто для мостов и путепроводов с коробчатой ортотропной конструкцией. Сборка пролетного строения осуществляется на насыпи подхода, на специальном стапеле, который располагается по оси надвигаемого пролетного строения.

Монтаж стальных пролетных строений сквозной системы

Конструкция сквозных пролетных строений

Для пролетов до 84 м возможно устраивать классическую конструкцию проезжей части с балочной клеткой из поперечных и продольных балок и железобетонной плитой проезжей части. Для больших пролетов целесообразно облегчать проезжую часть за счет применения ортотропной плиты проезжей части

Сборка сквозных пролетных строений разрезной системы с гибкими поясами на сплошных подмостях

Сборка пролетных строений на сплошных подмостях отличается от других способов простотой и безопасностью производства работ, а также высокой точностью.

Полунавесная сборка балочных сквозных пролетных строений

При полунавесной сборке пролетных строений подмости устраивают не сплошными, а в виде отдельных опор (рам), расположенных под узлами ферм с гибкими поясами

Навесная сборка сквозных пролетных строений

Навесной монтаж металлического пролетного строения способом навесной сборки основан на принципе постепенного наращивания пролетного строения в пределах между постоянными опорами без подмостей или временных промежуточных опор.

Продольная надвижка сквозных пролетных строений

Общая схема организации работ аналогична применяемой для сплошностенчатых пролетных строений. Сначала пролетное строение возводится на берегу поэтажным, секционным или комбинированным методом. Затем производится его продольная надвижка.

Установка сквозных пролетных строений на опоры с помощью плавучих средств

Установка сквозных пролетных строений с помощью плавучих средств применяется довольно часто на больших реках для многопролетных мостов при наличии парка понтонов или барж.

Строительство арочных, висячих и вантовых мостов

Постройка арочных мостов

Монолитные арки бетонируют при пролетах до 20…30 м без деления на секции с интенсивной укладкой смеси слоями с обеих сторон от пят к замку. Кроме бетонирования на подмостях и кружалах, возможно использование метода навесного бетонирования и навесной сборки.

Строительство вантовых мостов

Основные схемы сборки вантовых пролетных строений со стальными балками жесткости:

Строительство висячих мостов

Устройство мостового полотна

Мостовое полотно является наиболее нагруженным в процессе эксплуатации элементом моста. Оно находится под воздействием силовых и природных факторов (динамическое воздействие транспорта, дождевая вода и снег, противогололедные реагенты, нагрузки от механизмов, используемых при эксплуатации мостов и дорог, температурные воздействия и проч.).