Шпалера для малины своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать грядки под малину. Единственно правильный способ выращивания малины

Сажать малину нужно весной на грядку шириной 500мм в один ряд, расстояние между саженцами 700мм. Саженцами служит весенняя поросль малины со старой грядки. Выбираем наиболее сильные побеги высотой 200-300мм, выкапываем с корневой мочкой. В лунке саженец должен быть на той глубине, на которой он был в старой грядке. Поливаем первые три дня ежедневно, потом по мере необходимости. К концу лета вырастают мощные побеги высотой 1,5-2 метра. В середине лета рядом с каждым побегом вбиваем опору- кол высотой 1,5 метра, привязываем побег к опоре в 2-3 местах. Это необходимо для того, что-бы побег не искривился и его не поломало ветром. В течение всего лета удаляем молодую поросль, которая появляется рядом с саженцами, удаляем с саженцев побеги, появляющиеся из пазух листьев. Ни в коем случае не обрезаем верхушки саженцев, так как это приведет к массовому отрастанию побегов из пазух листьев, саженцы превратятся в кусты, что приведет к загущению посадки и, как следствие, к болезням и мелкоплодному урожаю.
Перед наступлением заморозков опоры удаляем, саженцы наклоняем как можно ниже к земле и привязываем друг к другу.Не следует дожидаться, когда опадут листья, с ними побеги лучше зимуют, побеги сохраняют гибкость и не ломаются при пригибании. Необходимо принять меры к снегозадержанию. Если есть возможность, хорошо воткнуть по грядке лапник, он удержит снег и отпугнет мышей.

Весной, когда начнут распускаться почки, саженцы в вертикальном положении привязываем к двум рядам натянутой проволоки. Первый ряд на высоте 500-600мм, второй на высоте 1500-1700мм, в зависимости от высоты саженцев. Очень важно хорошо натянуть проволоку, располагать опоры не далее 4-5 м друг от друга, иначе не избежать полегания посадки от ветра и тяжести урожая. Верхушки саженцев обрезаем на высоте 100-150мм над верхней проволокой. Обрезка на одной высоте облегчает дальнейший уход, придает посадке эстетичный вид. Появляющуюся между саженцами молодую поросль используем для закладки следующей грядки, под урожай следующего года. Остальную поросль удаляем в течение всего лета. Таким образом, на грядке остаются только плодоносящие растения, им достаются все питательные вещества из почвы, весь солнечный свет, за ними удобно ухаживать,урожай при правильном уходе обильный, ягоды крупные. Урожая с одной грядки длиной 15-20 метров вполне достаточно для одной семьи из 3-4 чел.

Я не останавливался на выборе сортов, подготовке почвы, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, на этот счет много доступной информации. Однако стоит остановиться на двух моментах. Во первых, в почву обязательно внесение древесной золы. Во вторых, почва под малиной всегда должна быть влажной (не сырой,а именно влажной).

Распространенные сорта малины

Самыми распространенными ранними сортами являются:

«Спутница». Ранний сорт. Куст данного сорта прямой, высокий. Имеют плоды округлой формы с кисло-сладким вкусом. Окрас ягод темно-малиновый.

«Бальзам». Куст имеет среднюю высоту, слабораскидистый. Плоды конусообразные, ярко-малинового цвета. Вкус сладко-кислый, имеет характерный аромат.

«Маросейка». Сорт среднеспелый. Высота куста достигает 1,5 метра, раскидистый, стебель мощный, без наличия шипов. Плоды крупных размеров, с ярко выраженным ароматом, конусообразные, двойные, сладкие на вкус.

«Арбат». Среднеспелый сорт крупноплодной малины. Ягода крупного размера, весом до 19 грамм, вкус сладкий, сочный, имеет выраженный аромат. Урожай с одного куста до 4 кг.

«Столичная». Сорт позднеспелый. Побеги мощные, не имеют шипов. Плоды крупные, сладкого вкуса.

Малинно-ежевичные гибриды

Малинно-ежевичные гибриды — это результат труда селекционеров. Данные гибриды имеют много достоинств:

высокая урожайность;
мощные кусты;
отсутствие шипов;
крупный размер ягод;
неприхотливость в уходе;
ярко выраженный специфический аромат;
морозоустойчивость.

Преимущество гибридов состоит в том, что сроки вызревания более ранние, чем у ежевики. Вкусовые качества и урожайность сорт заимствовал от двух разновидностей ягод.

Из наиболее известных сортов чаще всего выращиваются:

«Логанберри». Плоды произрастают кистями по 20—25 штук, вызревают в августе. Урожайность — 9 кг с одного куста. Размножается черенками, верхушками побегов.

«Тэйберри». Сорт среднеспелый. Кусты мощные, высотой 1,5 метра. Плоды крупных размеров, кисло-сладкие, имеют выраженный привкус ежевики. При полном вызревании цвет ягод черный. Вызревают в конце августа. Урожайность 12 кг с одного куста.

К недостаткам можно отнести только то, что кусты высокорослые, разветвленные, требующие обязательной подвязки к шпалере.

Огород без хлопот для пожилых, как делать умные грядки. Виды ленивых грядок на даче

Ограждения для таких сооружений бывают разными: доски, фанера, шифер, железо, кирпич, камни, готовые пластиковые и металлические конструкции. Существует отдельный вид ленивых грядок без бортиков. В целом их строение такое же, с разницей в том, что они не такие высокие. В зависимости от применяемого материала, на изготовление умных грядок уходит разное количество времени.

Различаются грядки также по ширине, что зависит от личных предпочтений огородника и размера земельного участка. Чем они уже, тем проще их обработать. Минимальная ширина — 40 см. Широкие имеют другой плюс — они значительно экономят место и позволяют рационально использовать небольшие участки земли. Но шире 100 см их все-таки делать не стоит.

Замечание! Для того чтобы огород был действительно умный, надо уменьшить ширину гряд и увеличить ширину дорожек между ними. Так будет удобно ухаживать за культурами, на тропинку можно поставить стульчик или другую подставку.

По технологии выращивания умные грядки делятся на следующие виды:

Короб. Такие умные грядки без хлопот может сделать любой, кто умеет обращаться с пилой и забить гвоздь. Их располагают с севера на юг для лучшей освещенности. По высоте они могут быть от 20 до 40 см, длина и ширина — произвольные. Чем они выше, тем лучше будет прогреваться земля, следовательно, урожай можно ждать раньше.
Контейнер. Напоминает короб, только значительно выше, от 50 см до метра. Ширина и длина примерно равны и не превышают 100 см. Такой контейнер используют для ранних посадок кабачков, огурцов, зелени и редиса, когда еще на огороде только растаял снег. Конструкцию делают теплой, чтобы создать дополнительный подогрев снизу, наполняя органикой. Поскольку размеры невелики, такое сооружение можно легко накрыть пленкой или спанбондом.
В бочке. Используют такие умные грядки для получения ранней продукции. Вторая цель — получение плодородной земли, которая образуется в течение лета от перепревания органики. Особенно любят такие конструкции плетистые растения из семейства тыквенных, которым для хорошего урожая необходимы достаточная освещенность, тепло и большое количество удобрений. Все перечисленное есть в данном методе.
Мешки. Такой способ организации умных грядок используют в основном для посадки картошки и томатов. Он оправдал себя в условиях песчаной почвы, недостатка земли, большого количества таких вредителей, как медведка. В прочные мешки насыпают послойно органические остатки, навоз, грунт. Посадки проводят как обычно. В течение сезона в мешки подсыпают грунт.
Канавы и траншеи. Этот метод оправдал себя в условиях сильных ветров или низкой температуры или при посадке теплолюбивых культур, таких как виноград. Растения можно сажать только с солнечной стороны, а при похолоданиях накрывать пленкой или спанбондом.
Вертикальные. Способ применяется на небольших площадях для низкорослых растений и цветов.

Требования к выбору места под посадку

Выбирая участок под посадку малины необходимо учитывать, что данная культура является светолюбивой и в тени дает низкий урожай, однако и не выносит жару. Предпочитает участки с умеренной влажностью, корневая система негативно реагирует на переизбыток влаги в почве поэтому, при посадке необходимо, чтобы грунтовые воды не подходили к поверхности земли ближе, чем на 1,5 метра. В противном случае зимой корневая система может замерзнуть.

Для произрастания предпочтительны ровные участки с большим накапливанием снега. Это обеспечит малине хорошую зимовку. Также можно высаживать данную культуру на пологих склонах южного и юго-западного направления. Здесь не задерживаются излишки влаги, и нет холодных ветров.

Почва предпочтительна глинисто-песчаная с хорошей пропускаемой способностью для влаги и воздуха, богатая полезными минеральными веществами. На песчаных может произрастать только при условии внесения в почву большого количества органических удобрений.

Почва не должна быть кислой. Для нормализации уровня кислотности вносят известь или золу.

Хорошими предшественниками малины являются:

морковь;
свекла;
редис;
петрушка;
укроп.

Как подвязать малину правильно легко быстро. Зачем подвязывать малину?

Стебли малины в большой своей массе достаточно хрупкие и легко ломаются под воздействием таких природных факторов как сильный ветер или дождь, особенно часто это происходит в момент созревании ягод, когда под тяжестью урожая малина итак начинает пригибаться к земле. Согласитесь, было бы очень обидно вместо ожидаемого урожая, увидеть в своем саду после очередного дождя, лишь сломанные кусты.
Подвязка малины – это еще и профилактическая мера борьбы с различными инфекциями и вредителями. Ведь если малинник загущен, в нем нарушается газообмен, возникает повышенная влажность, а это, в свою очередь, создается благоприятный микроклимат для развития различный инфекционных заболеваний, а также в нем быстро увеличивается ареол распространения всевозможных вредителей.
Она благотворно отражается на количестве и качестве урожая. Ведь в правильно подвязанных кустах ягоды освещаются равномерно, что приводит к более дружному их созреванию, а также улучшению вкусовых качеств. А кроме того, пчелам и другим насекомым, гораздо удобнее опылять подвязанные кустики, и, значит вы также не будете обделены урожаем.
Подвязка малины облегчает сбор урожая. Не нужно будет продираться сквозь заросли, царапаясь о колючки, чтобы собрать вожделенные ягоды. Ни одна ягодка не будет упущена – все на виду, кроме того, значительно сократится время, потраченное на сбор.
В подвязанных кустиках лучше развиваются побеги следующего года. Поскольку они будут находиться в центре куста, у них не будет недостатка в площади и освещении, а это приведет к закладке здорового урожая в следующем году.

Формирование кустов

Высокорослые сорта необходимо обрезать, оставляя ветви высотой от 1,8 до 2 метров. Низкорослые кусты следует обрезать на уровне 1,5—1,8 метра.

Коловой метод формирования

Он предусматривает сохранение кустового выращивания с удалением побегов, выросших между кустов. Удаляют побеги, когда они вырастают до 10 см. Те побеги, которые остались, подвязывают к колу на уровне 55 и 170 см. Верхнюю часть либо срезают, оставляя куст высотой 2 метра, или сгибают в дугу и подвязывают к колу на высоте 170 см.

Узковеерный метод формирования

Куст делят на две части. Колья вбивают с правой и левой стороны на удалении 25 см от куста. Разделенный куст подвязывают, отводя одну сторону вправо, другую влево. Высота подвязывания при этом не изменяется. Побеги отрастают в центре куста. Боковые побеги необходимо вырезать.

Арочно-коловой метод

Колья располагаются по центру кустов. Стебли, разделенные на две стороны, подвязывают следующим образом: во втором кусте берутся левые стебли, наклоняются и подвязываются к колу первого куста. Правые стебли следует наклонить и подвязать к колу третьего куста вместе с левыми побегами четвертого. И так до конца ряда. При таком способе подвязывания следует удалять боковые отростки, а из растущих по центру побегов формировать новый куст.

Как сделать землю рыхлой и мягкой на огороде. Что включает в себя агротехника и оздоровление почвы

Всякий раз перекапывая землю, уничтожаются её жители, в частности, дождевые черви. А это единственная полезная и безопасная для почвы органика после разложения. Вилами можно приподнять землю, сделать небольшие углубления на расстоянии 20 см друг от друга и запустить внутрь червей. Это будет первым этапом для того, чтобы почва вновь стала плодородной. Навозом в неперегнившем состоянии может сжечь нежные корни растений. Коровяка не боятся лишь кусты малины и смородины. Навозу должно быть 5-6 лет, чтобы таким методом можно было удобрять землю. В противном случае он действует губительным образом на все живое и навредит структуре почвы.
Оздоровление почвы на огороде с помощью мульчи. А это не только собранная или скошенная трава, но и опилки, шелуха, мякина, пожухлые листья деревьев. Если вы боитесь, что какой-то вид мульчи может землю окислить, используйте опилки – нейтральный материал. Если земля сильно истощена, через 5-7 дней после удобрения её дождевыми червями, нужно положить сверху тонкий слой перепревшего навоза. Далее на него уже класть мульчу, что позволит навозу внутри оставаться все время влажным.
Обеззаразить землю на огороде и полностью избавиться от сорняков можно с помощью ядохимикатов, что не пойдет на пользу истощенной почве. Участок, который вы оздоравливаете, нужно засадить клевером, злаковыми культурами. Их корни должны дольше оставаться в земле и обогащать её своими разлагающимися остатками. Тем самым вы от сорняков избавитесь, защитите почву от гнили и грибка. Когда на грядках растут овощные культуры, во избежание сорняков, замульчируйте междурядья и положите скошенную траву между посадками.
Частое рыхление земли приводит к пересушиванию и уничтожению внутренней микрофлоры. Старайтесь пропалывать и рыхлить после дождя, когда земля мягкая и рыхлая. Хорошо, когда междурядья изначально просыпаны песком, галькой и другими натуральными материалами.
В зависимости от состава земли в неё добавляют песок и компост в равных пропорциях. Удобрение можно сделать самим из компостной ямы. Запустите в неё червей, предварительно увлажнив, а затем закрыв на 2 недели полиэтиленом. Дождевые черви с огорода медлительные, нежели лесные, поэтому накопайте для лучшего и скорейшего образования бионавоза червей в лесу. Гумус становится полезным сразу и его можно смешивать с песком для удобрения суглинистых почв.

Посадка малины

Посадку малины производят с 20 сентября по 15 октября. Необходимо закончить высадку этой культуры за 10 — 14 дней до заморозков, чтобы растение успело укорениться. Зимой, покрытая снегом малина надежно защищена от вымерзания. Активный рост и развитие у малины начинается ранней весной.

Весной можно высадить саженцы, прикопанные осенью. Высаживать их необходимо до момента набухания почек. Высаживают малину кустовым, ленточным и траншейным способом.

Кустовой способ

При посадке данным способом необходимо выкопать круглые лунки диаметром 40—42 см. и глубиной 35 см. Лунки в ряду выкапывают на расстоянии 0,8—0,9 метра друг от друга, а междурядья оставляют 1,5—1,7 метра. В каждую лунку насыпают перегной, смешанный с золой и суперфосфатом и помещают в нее два саженца. Формируют при помощи деревянного кола.

Ленточный способ

Саженцы высаживают в ряд на расстоянии 0,5—0,8 метра друг от друга. Междурядья оставляют 1,5—2 метра. Таким образом получается сплошная лента. Формируют кусты при помощи шпалеры.

Траншейный способ

При использовании этого метода растения лучше обеспечиваются питательными веществами. Траншеи необходимо подготовить за 25 дней до посадки. Вырывают траншею глубиной 35 см, а ширина должна быть не менее55 см. На дно траншеи укладывают слой перегноя толщиной 15 см и добавляют золу. Между траншеями оставляют расстояние 1,8—2 метра.

Далее малину необходимо полить. Расход воды от 0,5 до 1 ведра на каждый куст. Затем нужно замульчировать кусты, чтобы влага меньше испарялась из грунта. Кроме того, мульчирование замедлит рост сорной травы и размножение вредителей. В качестве мульчи можно использовать полиэтилен черного цвета, торф, перегной, опилки.

Как огородить малину красиво. Выращивание малины на шпалере

Малина — любимое лакомство многих. Считается одной из популярнейших ягод в нашей стране. Растет хорошо, большого ухода не требует, урожай дает исправно и богато, причем уже на второй сезон садоводы могут полакомиться вкусными и ароматными плодами.

А если приложить усилие к выращиванию, то урожай будет больше, вкуснее и даже раньше. Поможет в уходе за садовым любимцем использование специальных опор – шпалер. И, конечно же, эта статья. Давайте разбираться в уходе за малиной.

Советуем также заглянуть в статью про болезни малины .

Как посадить малину

Первое дело – сажаем куст. Есть ряд обязательных правил при посадке и уходе, а есть некоторые рекомендации и «лайфхаки», с которыми Ваш урожай станет настоящей гордостью. Подвязка малины к шпалере – как раз один из таких советов. Но все по порядку.

Выбор места для посадки

Перейдем непосредственно к посадке.

При выборе места, где будет расти ваш малинник, надо учитывать, чтобы предыдущими «жителями» этого участка не были помидоры или картофель. Они подвержены тем же заболеваниям и это может стать фактором риска.

Также важно следить за кислотностью почвы. Малина любит нейтральный pH.

Солнца должно хватать, а вот ветрам кусты малины будут не очень рады, поэтому лучшее место на участке – низинка. И хорошо, если зимой кусты будет покрывать большой слой снега.

Сажать малину можно и весной и осенью, а зеленые побеги и вовсе летом.

Полезной будет статья про подкормку для малины .

Подготовка грунта требуется своевременная.

При осенней посадке малины, место должно быть готово за месяц, а при весенней – недели за две.

Эта подготовка предполагает ограждение малинника, для того, чтобы корни не разрослись на соседние площади, а также удобрение лунок.

Совет. Ограждать малинник советуют листами железа или шифера. Эти листы погружают в землю сантиметров на 30 – 40. Так корневая система не будет лезть на соседние грядки. От забора тоже нужно оставлять хотя бы метр.

Сажают малину двумя основными способами: кустами и траншейно.

Посадка кустами предполагает высадку кустарников по 5 — 10 побегов в каждом в отдельные лунки.

Траншейный вид или шпалерный означает посадку растения в один ряд.

Рассмотрим подробнее оба способа.

Посадка малины кустами

Для кустового способа потребуется сделать лунки, размером по 40 -50 сантиметров в ширину и глубину.
На дно ямки помещают смесь из грунта, удобрения и золы.
Затем в лунку помещают растение, предварительно вымочив корень в специальном растворе для посадки (посадочной смеси).
После помещения куста, лунку присыпают землей, так, чтобы корень немного выступал из-под грунта.
Кустовой метод посадки малины

При таком способе, после поливов и окончательной усадке земли, шейка коневой системы окажется ровно на уровне почвы.

Это важный момент, потому что, глубокая посадка не даст развиться корневым почкам.

К сведению. Между кустами необходимо рассчитывать интервалы около метра, а между рядами – два метра.

Ленточная посадка малины

При ленточной посадке выкапывают траншею глубиной и шириной порядка 50 сантиметров.
Между рядами следует оставлять около метра дистанции, а между самими посадками около полуметра.
Траншею нужно будет наполнить удобренной землей, в состав которой входит: компост, навоз или торф; верхний слой земли; минералы, например фосфат или «суперфосфат».
Все компоненты можно добавлять слой за слоем, либо сделав смесь – одновременно.
Посадив кустики, их необходимо будет полить и покрыть грунт мульчей из торфа или перегноя.
При влажной почве поливать не стоит.
Не рекомендуется удобрять землю азотосодержащим смесями, это помешает корням прижиться. Вместо этого лучше посыпать золой.
Кустики после посадки рекомендуется обрезать, оставив не более 30 – 40 сантиметров.

Уход за малиной

Основа ухода за малиной – это санитарная обрезка плодовых кустарников. Она необходима, чтобы убирать больные или ненужные ростки, и оставлять только плодоносящие, молодые и сильные побеги. Проводится она, как правило, весной или после сбора ягод.

В первую весну куст подрезают сантиметров на 30, как уже говорилось, а со второго сезона начинают ежегодно санировать осенью и подкорачивать до верхней почки весной.

Также удалять необходимо и все сухие, больные побеги, а также и слабые веточки, оставив лишь самые сильные, самые крупные молодые стебли.

После санитарной обрезки необходимо будет прорыхлить почву под кустом и удалить всю траву.

Если грунт слишком сухой, рекомендуется полить куст, а также провести подкормку для малины.

Для зимовки, можно перекапывать землю, а можно подстилать опилки или торф. Также рекомендуется, для предотвращения промерзания, пригибать кусты, наклоняя их друг навстречу другу, и привязывать.

Сроки закладки малинника

Сроки посадки малины достаточно гибкие и их можно выбирать на свое усмотрение. Малинник можно заложить и весной, и осенью:

Весной малину высаживают после исчезновения угрозы сильных заморозков и посе прогревания почвы, но до начала активного роста растений. Это самый безопасный, но оттягивающий первое плодоношение вариант для средней полосы.
Осенью малину сажают с третьей декады сентября до середины октября, как минимум, за месяц до предполагаемого наступления заморозков. Это основной метод посадки малинника в южных регионах. Качественное укоренение позволяет растениям весной быстро тронуться в рост и сокращает период ожидания первых ягод.

Из-за нестабильной погоды выбрать удачные сроки и весной, и осенью становится все сложнее. Но если не нарушать базовые правила посадки кустов, не опаздывать с высадкой, успеха можно добиться при обоих вариантах в любом климате.

Чем огородить грядки на даче дешево. Делаем ограждения вокруг грядок из различных материалов

В частном секторе каждая хозяйка старается поддерживать чистоту и порядок не только во дворе, но и на огороде, полоть сорняки, каждый вид растений высаживать отдельно. А если огородить грядки красивым заборчиком, то огород приобретет аккуратный и ухоженный вид.

Творческий подход к изготовлению и установке ограды для грядок сделает их украшением участка.

Назначение заборчиков вокруг грядок

Плюсов ограждения отдельных участков с высаженными растениями много:

Они меньше засоряются и их проще пропалывать от сорняков.
Такие грядки легче поливать, удобрять.
Грунт не осыпается, а постоянно держится на одном уровне.
Тратится меньше физических усилий и времени на обработку.
Их можно быстро переделать в теплицу или парник: вставить металлические дуги и сверху накрыть полиэтиленовой пленкой.
Высокие борта защищают грядку от механических повреждений, домашних животных.
Удобно сделать растениям подогрев, разместив в грунте послойное удобрение.
Получается красивое зонирование огорода.

Чаще всего заборчики ставятся вокруг грядок с горьким и сладким перцем, помидорами, огурцами, зеленью.

Если короб будет из подручных средств, то получится обойтись совсем без трат. А вот если в качестве материала для грядок выбран кирпич или камень, то здесь нужна будет заливка фундамента, что потребует денег.

Какие материалы используют для ограждения

Перечень подходящего сырья неограничен. Все зависит от фантазии и бюджета владельцев дачи.

Разберем популярные и простые в обустройстве бортиков материалы.

Дерево (штакетник, доски, поддоны)

Древесина и разновидности пиломатериалов считаются самыми востребованными. Хозяевам часто даже не приходится тратится на покупку, поскольку во дворе всегда найдутся материалы, оставшиеся после строительства сарая, навеса.

Деревянные элементы экологически безопасны, но у них есть минусы – подверженность гниению и порче насекомыми. Продлить срок службы древесины можно, если тщательно обработать поверхность антисептиками.

Деревянные заборчики делают из:

Веток . Их переплетают друг с другом, формируя плетень. Срок службы такой ограды невелик (до 7 лет), зато не нужно тратиться на покупку материалов.
Бруса . Дорогой материал, но служит долго. Часто реализуется уже пропитанным антисептиками.
Горбыля . Это остатки бревен с корой. Материал считается отходом древесины. Очень недорогой. Перед установкой рекомендуется снять с него кору, иначе в ней заведутся насекомые и горбыль быстро придет в негодность.
Штакетника . Тонкие планки одинаковых размеров. Вбиваются в грунт по периметру. Выполняют больше декоративную функцию.
Обрезных и необрезных досок . Обрезная доска очищена от коры, необрезная – с корой, но стоит на порядок дешевле. Из них удобно сбивать деревянный короб. Высота бортов подбирается индивидуально. Под каждую грядку заборчик можно покрасить в свой цвет.
Бревна . Используются редко из-за высокой стоимости сырья, чаще в случае, если остатки бревен остались после стройки.
Поддонов . Доски с паллет сбивают между собой в форме прямоугольной рамки. По высоте бортов досыпают земли. Плюс в том, что поддоны качественно пропитаны антисептиками и сделаны из хороших сортов древесины.

Металл (профлист, оцинковка, ковка)

После установки уличных заборов у хозяев часто остаются куски профнастила. Им находят полезное применение в обрамлении грядок. Тонколистовой металл хорошо выдерживает воздействие внешней среды, держит форму, не нуждается в уходе. Грядки из цветного профлиста станут яркими элементами огорода.

Встречаются самодельные заборчики из оцинковки. Они менее привлекательны, но отлично противостоят коррозии.

Недостаток металлического ограждения – на солнце металл сильно нагревается, отдавая эту температуру земле. Почва пересушивается, препятствуя полноценному росту растений.

Важно, чтобы верхняя кромка металла была гладкой, завальцованной, чтобы никто из жильцов не травмировался.

Кованые ограды – редкость для грядок. Их чаще используют с декоративной целью, чтобы обрамлять клумбы и цветники.

Поликарбонат

Поликарбонат популярен при обшивке теплиц. Поэтому его остатки часто становятся ограждением для грядок, клумб. Нужно быть осторожными при установке материала в грунт – поликарбонат довольно хрупкий и может дать трещины, зато он не нуждается в уходе и не боится влаги, ультрафиолета.